Motorolie til Aygo, C1 og 107 (2005-2014)

Hvis du har en af de populære lille biler fra første generation, anbefales det at bruge en 5w-30 olie med API SL, SM eller SN godkendelse. Denne viskositet og godkendelse er perfekt til det danske klima og sikrer, at motoren kører optimalt. Motoren i disse biler er identisk og kommer fra Toyota, så anbefalingen gælder på tværs af modellerne. Du kan finde motorolien længere nede på siden.

Hvorfor vælge 5w-30?

• Olien er let tilgængelig og overholder de nødvendige specifikationer.

• Det er en alsidig olie, der fungerer godt under skiftende temperaturer.

• Toyota anbefaler det som en balanceret løsning til vores klima.

Motorolie til Aygo, C1 og 108 (2014-2021)

Har du en nyere model med 1.0-motor, anbefales en 0w-20 olie med API SL, SM eller SN godkendelse. Denne olie er tyndere og mere velegnet til moderne motorer, der kræver lavere friktion for at optimere brændstoføkonomien. Du kan finde motorolien længere nede på siden.

Hvorfor vælge 0w-20?

Det er specifikt anbefalet af Toyota til nyere modeller.

Den giver bedre brændstoføkonomi og reduceret slitage ved koldstart.

I tvivl om hvordan du skifter olie? se med i denne artikel om Olieskift på Toyota Aygo, C1 og 107

3 Gode Motorolier til Aygo, C1 og 107 (2005-2014 Benzin motor)

Mobil 5w-30

• Mobil er Toyotas fabriksfyld, så det er så tæt på originalen, som du kan komme.
• Kendt for høj kvalitet og pålidelighed.
• Køb Mobil 5w-30 her.

Motul 5w-30

• Perfekt til dem, der vil have det bedste. Motul er kendt fra motorsport og tilbyder højtydende olier.
• Lavet på de bedste baseingredienser.
• Køb Motul 5w-30 her.

Mannol 5w-30

• En prisvenlig løsning med masser af kvalitet.
• Har vundet test i det tyske magasin Autostrassenverkehr.
• Køb Mannol 5w-30 her.

3 Gode Motorolier til Aygo, C1 og 108 (2014-2021, 1.0 benzin)

Mobil 0w-20

• Det åbenlyse valg, da det er Toyotas anbefaling og fabriksfyld.
• Kendt for konsistent kvalitet og ydeevne.
• Køb Mobil 0w-20 her.

Motul 0w-20

• For entusiaster, der ønsker den højeste kvalitet. Perfekt til motorer, der skal yde deres bedste.
• Køb Motul 0w-20 her. (kommer snart)

Mannol 0w-20

• Budgetvenlig olie med masser af kvalitet.
• Køb Mannol 0w-20 her.

Ofte stillede spørgsmål om motorolie

Hvilken olie skal jeg vælge, hvis min motor bruger olie?
Hvis din motor har olieforbrug, kan det være en fordel at skifte til en lidt tykkere olie, som fx en 5w-40. Denne olie kan reducere forbruget uden at gå på kompromis med motorens ydeevne. En god mulighed er Mannol 5w-40, som giver meget for pengene.

Hvorfor er viskositet vigtig?
Viskositet, som fx 5w-30 eller 0w-20, angiver oliens tykkelse ved forskellige temperaturer. En lavere værdi (0w-20) betyder, at olien er tyndere og bedre ved koldstart, mens højere værdier kan være bedre til ældre motorer.

Hvordan tjekker jeg, hvilken olie der passer til min bil?
Den bedste kilde er din bils instruktionsbog. Her finder du et skema med anbefalede viskositeter og godkendelser baseret på klima og kørselsforhold.

Vil du gerne vide lidt mere?

Toyota motoren i de 3 små biler, er ikke en krævende motor. Der er derfor rigtig mange muligheder for valg af olie, det kan desværre også forvirre. Derfor får du her en forklaring på nogle af de forskellige olier der kan bruges.

Først lidt om de 2 parametre der er til en motorolie.

1. viskositeten, er de to tal, f.eks. 5w-30 eller 10w-40. viskositeten er hvor tykt flydende olie er ved en given temperatur, et lavere tal betyder tyndere olie.

2. godkendelsen er hvilken standard olien er testet til. Der er en række krav der skal opfyldes for en specifik godkendelse. Det kan være ting som askeindhold ved afbrænding, som særligt er interessant for dieselbiler.

Her i Danmark har vi meget tempereret klima, og kan derfor bruge mange viskositeter, vi kommer ikke ned på -40 grader og behøver derfor ikke en olie viskositet der tillader dette.
Motoren kræver også kun en API SL eller SM eller SN godkendelse, hvilket er meget lette godkendelser for olieproducenterne at opnå.
Derfor kan den lille motor kører på rigtig mange forskellige olier, med meget varierende viskositet, lige fra 15w-40 til 0w-20, i nogle tilfælde 0w-16.
Bliv derfor ikke overrasket hvis scooter knægten i den lokale reservedels butik anbefaler 1 olie, og internet olievælgeren siger noget andet, de har højst sandsynligt begge ret i at olien kan bruges.

Det bedste sted at se efter hvilken olie din bil skal bruge er dog din instruksionsbog. Mange bilfabrikanter er gode til at sætte skema ind, der beskriver viskositeter der kan bruges i forskellige temperatur områder, og hvilken godkendelse bilen skal bruge. De vil ofte også skrive en foretrukket olie viskositet.

Aygo C1 eller 107 / 108 bruger olie? Hvad kan du gøre

Ofte som en motor kommer op i alderen kan de finde på at bruge olie. At fylde olie på en motor 1 gang eller 2 mellem olieskift er ofte ikke et problem, og helt inden for hvad der er ”lovligt”, en motor bruger altid lidt olie.
Hvis du fylder olie på 2 gange mellem olieskifte interval på 20.000km, har den brugt 3 gange fra minimum til max på oliepinden, og det er ofte omkring 3 liter i alt, altså 1 liter mellem minimum og maks på oliepinden 3 gange. Delt ud over kilometerne er det 1 liter per 6600km, det er okay, men i den høje ende.
Husk også at en slidt olie kan have tendens til at forsvinde hurtigere. Det hjælper derfor ikke at måle olieforbruget over de sidste 5000km inden olieskiftet, det skal gøres over hele olieskifte intervallet.

Har din Citroen C1, Peugeot 107 eller Toyota Aygo olieforbrug, kan det være fordel at skifte til en lidt tykkere olie.

En god olie for en Aygo, C1 eller 107 som bruger olie kunne være denne fra Mannol: Citroen C1, Peugeot 107 eller Toyota Aygo olie 5w40
Det er en billig motorolie med de rette egenskaber, hvor du får meget for pengene. Bemærk, anbefaling kun til 1.0 motoren

En 5w-40 olie kan gøre en stor forskel på olieforbrug på en ældre motor. 5w-40 olien er stadig langt inde for grænserne for hvad motoren i de små trillinger kan tolerere.
Olien er en smule tykkere og motoren vil teoretisk bruge en smule mere brændstof, samt have minimalt dårligere koldstart, ikke at motoren ikke bliver smurt, men at starteren skal arbejde minimalt mere for at dreje det tykkere olie rundt. Det er absolut minimalt der er tale om.
brændstof økonomi er ofte grunden til at nyere biler kører tyndere olie, fra fabrikken.

Hvis du er træt af at efterfylde eller måske har tendens til at glemme det, er det bedre at skifte til den lidt tykkere olie, end at risikere og køre med bilen under minimum på oliepinden. Den lille motor lyser først med en lampe når det er for sent og olietrykket er under det tilladte. På dette tidspunkt har bilen kørt med olie under minimum mærke i lang tid, hvilket giver meget øget slid på motoren.
Derfor er det altid en go ide at tjekke olien løbende, og få udskiftet ved de foreskrevne intervaller.

Tegn på en nedslidt/dårlig kobling.

Hvis koblings pedalen begynder at tage ved meget højt oppe, kan det være tegn på koblingen er nedslidt, det kan også være kablet, men det vil mange gange være at koblingen tager ved langt nede. generelt er det koblingen som er nedslidt hvis først pedalen tager ved højt oppe.
Et sikkert tegn på en nedslidt kobling, er hvis motor omdrejningerne ikke følger bilens acceleration, når der accelereres. Altså at motor omdrejningerne stiger men bilen ikke følger med, dette er når koblingen er helt nedslidt, og du skal så vidt muligt undgå dette, da det meget hurtigt vil slide det sidste af koblingen ned, med det resultat at bilen ikke kan køre længere.

Et koblingsskift på Aygo, C1 og 107 ligger i et prisområde på 4000,- til 7000,- alt efter område og værksted  

Er du gør det selv typen kan du finde ny kobling her: sachs koblingskit aygo c1 107
Husk gearolien: mobil 75w gearolie

Aygo, C1 og 107 Gearkasse problemer

Gearkassen går sjældent i stykker, mange gange er det koblingen der ikke vil slippe helt, og er gået i stykker. Når koblingen er gået til kan det få bilen til ikke at ville gå i gear uden at ”børste tænder” dette er som oftest et koblings problem og ikke et gearkasse problem.
Hvis bilen kun børster tænder når bilen kører, og specielt ved hurtige gearskift, kan det tyde på slidte synkromesher, som er et gearkasse problem. Dette kan i nogle tilfælde reddes hvis det ikke er blevet så slemt. Gearolien anbefales at udskifte ved hver 120.000 km, derfor vil et gearolieskift muligvis kunne afhjælpe slidte synkromesher, evt. med et additiv til gearkasser, der kan hjælpe på dette problem.
Gearolie kan findes her: Mobil gearolie
Gear Additivet kan findes her: Wynn’s gear additiv

For at skifte nøgle hus eller batteri skal du bruge lille stjerneskruetrækker og lille flad skruetrækker.
Vil du gerne udskifte elektronik knapperne, skal du ligeledes bruge en lodde kolbe + loddetin, en spidstang, og gerne noget der kan holde elektronik delen fast under lodning.

Batteriet er et: CR2016 (køb altid kun kvalitets batterier til dette, duracell varta og lign)

Nyt nøglehus kan findes her: Nøglehus
Nye knapper til printplade findes her: Microswitch

For at komme ind til batteri, og elektronik skal nøglen åbnes. På bagsiden af nøglen sidder en lille skrue, den holder nøglen sammen samt nøgle bladet på plads, løsne denne skrue. I toppen af nøglen er en lille slids mellem de 2 nøgle dele, vrid de to dele fra hinanden med den lille skruetrækker. Batteriet kan nu udskiftes.

Ved udskiftning af nøglehus er det VIGTIGT at flytte den lille chip med over, som ses i hjørnet af nøglehuset. Dette er din startspærre chip, uden den i nøglen, kan du ikke starte bilen.
Den bliver ofte smidt væk, og jeg kan fortælle at hvis du ikke har reservenøgle, har jeg fået priser på 10+ tusinde for at udskifte komplet låsesæt med ny programmering.
Når den lille chip er flyttet over er det blot at samle igen, og du har nu en frisk nøgle look.

Startspærre chippen ses nederst på billedet, hvor den er afmonteret.

Udskiftning af elektronik knapper

Udskiftning af de små knapper på printpladen/elektronikken kræver lidt øvelse eller erfaring med lodning, men er ellers ligetil. Hvis du får lavet en kold lodning og den slipper kan du altid gøre det om, og det er kun fjernbetjeningen delen du roder med, så skulle du på den ene eller anden måde få ødelagt printet, er det ikke det dyreste at få lavet nyt af. Chippen til startspærren sidder som tidligere nævnt i nøglehuset, og er altså ikke i risiko for at gå i stykker, med andre ord, nøglen kan stadig starte bilen, selv uden printet.

Varm loddetinnet op i og løft svagt i knappen, når loddetinnet er flydende er knappen lige til at tage af, en ende af gangen. Fjern gammelt loddetin med loddekolben, og tør af i en gammel klud eller lign. Derefter kan du lodde den nye knap på med nyt loddetin. En lodning skal flyde ud, og ikke ligge som en boble oven på. på billederne ses før, under og efter. det er dog den samme knap da den ikke fejlede noget på denne nøgle.
Kontroller at knappen virker inden samling.

1.       Tændspole defekt

En defekt tændspole viser sig oftest ved lav trækkraft, motorgangen bliver dårlig, og den kan have svært ved at starte. Når en tændspole går i stykker, kan motoren kun arbejde på 2 ud af 3 cylindre, derfor er der mindre trækkraft. Det er vigtigt ikke at køre for langt med denne fejl, da den kan skade katalysatoren.
En typisk årsag til en tændspole fejler, er slidte tændrør, husk derfor at se efter dine tændrør, hvis en tændspole fejler.
Ny tændspole kan findes her: Tændspole

2.       Defekt katalysator

En katalysator kan være i stykker på 2 måder. Den kan være rusten i flancen, og motoren kan lyde som en fiskekutter, hvis det bliver slemt. Det gør den fordi der er hul i katalysatoren og der slipper udstødningsgas ud før det har været gennem lydpotten.
Læs og se billeder i artiklen her: Katalysator diagnose og skift
Katalysatoren kan også være ineffektiv, og ikke nedbringe emissionerne tilstrækkeligt, i dette tilfælde vil motorlampen blot lyse, men bilen vil køre normalt.
Ny Katalysator kan findes her: Katalysator

3.       Andre fejl
Der findes et hav af fejl muligheder på en motor. koderne kan udlæses med en tester. når vi snakker motortester kan de købes ned til ca 500,-.
Testeren der kan udlæse alle systemer koster typisk omkring 2000,- for en god “Gør det selv” tester.

Det var faktisk det, for det er bare en fantastisk lille bil

Luftfilteret er gemt under plastic dækslet, og afmonteres med de 4 clips rundt i kanten. Den skal måske drejes lidt fra side til side for at give slip inde bagved, der sidder gummi rør ned til gaspjæld som er samlet med quick clamp. Men dækslet er altså lige til at løfte op.

Tag det gamle luftfilter op, fjern evtuelle blade og skidt under filteret og sæt det nye i. på billedet kan du se gasspjældet, der må ikke komme skidt herned under hele processen.

Monter det store plastic dæksel igen, og vær opmærksom på de 2 gummirør går rigtigt på, lås dækslet med de 4 clips igen. Job done ????

Først og fremmest, er det en defekt katalysator du har?
Det lyder oftest som en fiskekutter, og bliver gradvist værre. Hvis bilen lyder i nærheden af dette, er der oftest sorte aflejringer af sod i hjørnet på manifolden/katalysatoren. Åben motorhjelmen og se efter om der er disse sorte aflejringer. Sidst start motoren op og se om du ligefrem kan mærke luften pumpe ud (bemærk, der er mange bevægelige dele, og luften der kommer fra katalysator utætheder er meget varm, inkl. katalysatoren.)

Skift af katalysatoren eller rep?
Det er oftest kun flangen på katalysatoren der er rustet. Hvis du er god med en svejser, er det muligt at reparere katalysatoren, ved at svejse en ny flange på, hver dog opmærksom på ikke at svejse for hårdt, da flangen ellers slår sig. Denne løsning er ikke for de fleste, men kan dog sagtens lade sig gøre og er billigere.

De fleste vælger dog at skifte katalysatoren med en ny. Ny katalysator til en god pris kan findes her (Euro 4): Katalysator

Skift af Katalysator
For at udskifte katalysatoren, skal for kofanger afmonteres. Kofangeren sidder med 1 klips i hver forskærm. 3 bolte og en clips i motorrum og 5 skruer i bunden. Husk at få eventuelle stik til tågelys/kørelys afmonteret, hvis bilen er udstyret med dette. se billeder for lokation

Udstødning afmonteres med 2 bolte i bunden. Og lambda sensoren med en 22mm nøgle, og et stik.
Boltene der går ind i motoren kan være særligt svære at få ud. Hvis de er meget rustne kan en top i et nummer mindre være en fordel at bruge, og hamre ind over. Det hjælper både til at få et bedre greb i bolten, men selve det at hamre på bolten hjælper også med at løsne.
Bolten sidder særligt godt fast, blandt andet fordi rust har udvidet sig under bolten, og nu er med til at fastholde bolten, slag med en hammer er derfor med til at vibrere rusten, så noget af spændingen går af.
Af andre tips kan også nævnes at lade motoren varme op, varme hjælper på fastsiddende bolte. Husk dog at katalysator derefter er meget varm, en handske bliver hurtig varm, så lad katalysator køle ned, når bolte er løsnet.
Husk bolten til det lille beslag midt på katalysatoren.

Katalysatoren kan nu fjernes på biler uden AC, hvis din bil har AC er det nødvendigt enten at fjerne kollisions baren, eller løsne ac rørne i beslagne. AC systemet må ikke åbnes, dvs rørne må ikke tages ud af køleren, da gassen i så fald kommer ud.
Det anbefales at fjerne kollisions baren, den sidder med 4 bolte i hver side, og er hurtig at afmontere.

Du kan nu tage katalysatoren ud, puds/skrab anlægsfladen på topstykket så den er ren til den nye katalysator. Flyt varmeskjolde og beslag fra den gamle katalysator over på den nye, det er oftest nemmest og skære de gamle bolte, pga rust, og sætte nye bolte i den nye manifold.
monter pakningen og monter katalysatoren i omvendt rækkefølge. de 2 bolte til udstødningen kan sætte sig forkert og trække skævt i udstødningen, sørg for det kun er fjederen der klemmer og ikke den lille flance der skal gå gennem udstødningshullet. smør gerne med udstødningspasta, trods der er konisk pakning, de er ikke for gode til at blive tætte.

De hyppigste steder, listet efter hvor det hyppigst er, kommer her. Efterfølgende kommer løsningsforslag.

1.       Antennefoden. Det er en klassiker, og kommer næsten på dem alle på et eller andet tidspunkt, det er dog rimelig simpelt at fikse.

2.       holder du under træer ofte, med nedfaldne blade er det vigtigt at se om dræn hullet fra forruden er frit, de kan blive fyldt helt op, og det kan løbe igennem varmeapparatet.

3.       Listen rundt om døren er også set blive utæt fordi de ikke længere er fleksible, og er blevet presset sammen.

Først ser vi på antennefoden. Antennefoden kan skrues af ved at afmontere det indvendige lys, se billedet for hvor du skal vride lampen ned. Herefter kan du se en lille møtrik, det er denne der holder antennen, løsn den og du kan afmontere antennen.
Mange fuger antennen permanent fast med bygge silikone eller andet fuge/paknings middel. Jeg er ikke tilhænger af denne løsning. Knækker antennen og du ender med at skulle skifte antenne fod, er det at foretrække den kan afmonteres, uden at skulle risikere at omlakere taget, eller lave små buler (taget er meget blødt). I stedet anbefaler jeg at bruge noget tykt smøremiddel, f.eks. denne: ATE Plastilube
Hvis du er “gør det selv mand/kvinde” er det samme fedt som bruges til bremser, så du ikke behøves have så mange produkter. Giv den et godt lag og monter igen.
Der sidder 3 små paler på antenne fodens fæstnigsbolt, det er vigtigt at få dem med ned i hullet igen, de kan sætte sig oven på taget og besværliggøre at sætte antennen på igen. Monter antenne signal ledningen inden du sætte møtrik på igen.

Næste ser vi på drænhul ved forruden. Denne er mest relevant for biler der til tider er parkeret under træer. På billedet kan du se hvor drænhullet er placeret, hvis dette er fyldt op med blade og andre gode sager, eller ligefrem en lille pool, er det bare med at få fjernet skidtet, så vandet igen kan løbe væk.
Ved du ikke hvordan du skal åbne motorhjælmen kan du se med her: Åbning af motorhjelm

Til sidst har vi listen rundt om døren, som nævnt bliver den med tiden klemt flad, eller mister sin elasticitet. Den kan smøres med noget spraybar silicone, men ofte er problemet at listen er blevet klemt flad, og det hjælper en tynd omgang spray silicone ikke på i længden. Den bedste løsning er at sætte ny liste på, dette er hurtigt gjort da listen blot er trykket ned over en kant, se billedet. Den kan trækkes af hele vejen rundt, og den nye kan monteres.

På første billede kan du se hvordan låse mekanismen på døren har lavet lille mærke som kan give et sted vandet kan løbe ind. de sidste 2 billeder er af og påmontering af evt ny liste

billedet her er bunden, hvor det kan ses vandet så småt er begyndt at kravle ind. det har dog ikke givet problemer på denne bil endnu.

I guiden her prøver jeg at gennemgå hvordan bremser skal udskiftes, ikke bare afmonter og monter nyt, men forhåbentlig fange mange af de små ting som kan være med til at gøre dette gør det selv projekt til et mareridt.

1.       Løft bilen og afmonter hjul. Boltene kan sidde fast, det kan være en fordel at løsne bolte/møtrikker en halv omgang inden du løfter bilen.

2.       afmonter kaliber. Kaliberen sidder med 2 bolte, glideren som bolten går ind i kan dreje rundt, evt. modhold med en tang kan være nødvendigt. på billedet er boltene løsnet. Hæng den fast i fjederen med en strips, så du undgår unødig belastning på bremseslange.

3.       afmonter slidte bremseklodser. Sidder de fast? De bør kunne tages ud, uden brug af værktøj. Det er okay at bruge værktøj til afmonteringen, men det giver et billede af hvor rustne klodserne er, hvis de sidder fast.

4.       afmonter kaliber beslag. Hvis du kun skifter klodser er dette ikke absolut nødvendigt, men det er nemmere at rense beslaget, når det er afmonteret.
Skiverne på de små biler bliver slidt meget i forhold til andre biler, og ofte kan skiverne ikke klare 2 sæt bremseklodser.
Skive tykkelsen fra ny er 20mm og minimum slidmål er 18mm, dvs. er skiverne 19mm eller under kan de ikke holde til at sæt klodser mere.
Spring til punkt 7, hvis du kun skifter klodser.

5.       Afmonter bremseskiven. De sidder fast med en skrue eller 2, som kan sidde godt fast. Brug skruetrækker med gennemgående klinge og gi den et par slag med en hammer samtidig med du prøver at løsne skruerne, dette er mange gange nok. Hvis ikke kan sidste udvej være at bore toppen af skruen, der skal helst være nok skrue tilbage til, at når skiven er afmonteret kan du tage fat med en tang og få skruen ud.

6.       Rensning af nav. Det er vigtigt at få renset navet inden montering af nye skiver. Rens med roterende stålbørste på anlægsfladen, husk at brug maske. Hvis ikke navet er renset i bund kan du risikere at din bremseskive ikke kører lige rundt, men slår fra side til side, dette vil være ubehageligt under nedbremsning.

7.       Rensning af kaliber beslag. Bremsekaliber beslaget er mange gange så rusten, der hvor klodserne ligger an, at nye klodser ikke kan monteres uden der skal fjernes rust. Afmonter slid blikket, brug en fil, eller andet tilsvarende, Husk en maske, og fjern rust og skidt med filen, fra anlægsfladerne. Når du mener det er helt rent montere du slidblikket igen og prøve monterer de nye bremseklodser, inden du samler andet. Kan de ligges på plads med fingrene og glide? Hvis ikke rens igen.

8.       Pres kaliberen tilbage. Bemærk, der kan komme for meget bremsevæske tilbage i beholderen, hvis denne flyder over er det vigtig hurtigt at få skyllet bremsevæsken væk. Bremsevæske ødelægger lak, og blotlægger jernet under, med rust til følge. Skyl med rent vand, varmt hvis mulig.
Stemplet til kaliberen skal presses tilbage, for at gøre plads til de nye dele. Stemplet skal glide tilbage, ved brug af en polygrip tang, vær opmærksom på stemplet kan kæntre hvis det er langt ude, brug evt. en gammel bremseklods for at fordele trykket jævnt på stemplet. Er manchetten til stemplet ødelagt, er kaliberen defekt. Glider stemplet ikke tilbage ved hjælp af en polygrip tang, kan det også tyde på du har en defekt kaliber.

9.       smøring. Nye bremsedele skal smøres inden de monteres. Og det er meget vigtigt at bruge det rigtige. Bremsekaliber beslaget skal smøres med en silikone fedt i gliderne, eller andet fedt beregnet til gummi dele. Smøring med kobberfedt eller lignende får gummidele til at svulme op med tiden og ødelægge gummiet.
Resultatet ved dette er, at dine bremser virker fint i den første måneds tid, hvorefter de begynder at gå trægt, og du nu skal skifte de ødelagte gummidele samt gøre arbejdet om.
Slidblikket skal derimod smøres med en tyk slags fedt, kobberfedt er i dag, ofte ikke brugt da det kan være med til at ødelægge aluminium, som der bliver brugt i flere og flere reservedele, samt selvfølgelig fælgene. Er selv blevet rigtig glad for denne: ATE bremsefedt

10.   Smøring af bremseklodserne. Klodserne skal smøres på tapperne hvor de glider i kaliberbeslaget, med den samme fedt som slidblikket. Mange smører også på bagsiden for at minimere risikoen for hylende bremser. I så fald er det kun hvor kaliberen trykker på bremseklodsen. Husk på vi kun vil bruge nok fedt til at smøre det der skal smøres.

11.   Monter bremseskiven på det rengjorte nav, og giv skruen en lille dip smørelse så du kan få den af næste gang.

12.   monter derefter bremsekaliber beslaget, slidblikket og bremseklodser. Bremseklodserne skal stadig glide frit i kaliberbeslaget.

13.   Monter kaliber. Hvis du har nye bolte med Loctite på gevindet skal de ikke smøres.

14.   Afrens med bremserens og en klud, og sørg for skiven er helt ren, både for fedtede fingre, og den evt. olie som var på skiverne.

15.   Inden hjulet monteres, løber jeg gerne alle skruer igennem igen, for at være sikker på alt er spændt. Det er bremserne, og det er nu engang bedst at de virker.
Monter hjulet, smør hjulbolte/møtrikker og husk at krydsspænde, dette er med til at mindske risikoen for skæve bremseskiver.

Inden prøvekørsel, er det vigtig at trykke på bremsen et par gange og mærke bremsepedalen bliver hård. dette er for at ligge bremseklodserne til skiven. 

Pæren du skal bruge er en H4 pære, der er både langt og kort lys i samme pære når vi snakker H4 pære. Er du i tvivl om hvilken specifik H4 pære du skal vælge, kan du med fordel så vores test af H4 pærer, hvor du kan få et indblik i forskellen på de mange typer der findes: Pære test

Pærerne kan også findes til landets bedste priser, her på hjemmesiden. Find dem under din model.

Først skal du have åbnet motorhjelmen, hvis du ikke ved hvordan man gør det, kan du se det her: Åbning af motorhjelm

Når du har åbnet motorhjelmen kan du se et stik bag på lygten, stikket sidder direkte på pæren og de kan sidde rigtig godt fast. Spray evt. lidt silikonespray ind i stikbenene, dette kan gøre det lettere at få stikket af, ellers vrik det fra side til side mens du trækker bagud i stikket, træk IKKE i ledningerne, det kan de ikke holde til. Ved at vrikke fra side til side burde du kunne mærke at den stille løsner sig, og så er det bare at blive ved.

Afmonter gummihætten, der sidder på lygte og på pæren, den er kun skubbet ind over og kan trækkes af.

Pæren sidder med en lille clips der skal trykkes ind i toppen og til siden, se billede. I siden med batteriet skal den ind mod motoren/batteriet. I den anden side skal den ud med bilens forskærm, væk fra motoren. De kan være svære at få til at give slip, hav god tålmodighed.

Når clipsen er fri kan den vippes ned, og pæren kan tages ud. Den nye pære skal vende som den gamle, der er 3 tapper og et indhug 1 sted på pæren, indhugget skal vende lige ned, som på billede. Når du sætter pæren ind, er det vigtigt at den sidder rigtigt, det kan være en hjælp at se igennem lygten udefra når pæren er inde, for at se om den sidder rigtigt. Den skal sidde lige i lygten.
Vip derefter clipsen op igen, og lås den ved igen at trykke ind og til siden ind i låsen.

Monter gummehatten igen og stikket.

Af reservedele skal du bruge oliefilter, bundpropspakning og motorolie.

Du skal have bilen hævet over jorden. Dette kan gøres med ramper eller donkraft (lift er også en mulighed, men så er denne artikel sikkert ikke relevant for dig)
Ramper kan købes i biltema og er den nemmeste løsning. Kør bilen på ramperne og den er hævet tilstrækkelig for de fleste.
Find Ramperne her: Rampe

Vælger du i stedet at bruge donkraft, løftes bilen op i den ene side, understøttes med en buk/jackstand. Den anden side løftes derefter op og understøttes ligeledes med buk. Du må aldrig stole på en donkraft holder bilen, når du kravler under den.

Find aftapnings beholder og en 14mm nøgle. Løsne aftapnings bolten i bundkarret og tap olien af.
oliefilteret sidder ofte godt fast, en stor polygrip tang, eller oliefilter top er at foretrække. De universale oliefiltre tænger er der oftest ikke plads til på denne bil.
link til stor tang: Polygrip tang, link til oliefilter special top: oliefilter top

skru oliefilteret af, og sørg for pakningen er med, og ikke sidder tilbage på bilen.
Det nye oliefilter skal have en smule olie på pakningen, dette er for at gøre det nemmere at afmontere næste gang. på billedet er halvdelen af pakningen smurt for at illustrere.
Skru det nye filter på, og monter bundproppen med ny pakning. Tør eventuelle olierester af.

Åben motorrummet og find påfyldnings dækslet. Fyld den korrekte mængde olie på motoren. 3,1 liter olie ved olie og filterskift.

Start motoren op og se efter at olielampen går ud inden for 5 sekunder, sluk motoren igen. vent 2 minutter så olie kan løbe ned til bundkarret, du kan passende køre bilen ned fra ramper / donkrafte. Kontrollerer motorolie standen med oliepinden. Den skal stå på maks når bilen er på plant underlag, gør den det, kan du lukke motorrummet, og kalde det job done.

Olieskift er en af de vigtigste ting på den lille bil, men du kan finde service intervaller på alle tids- eller km bestemte intervaller i artiklen her: Aygo, C1 og 107 service plan