Tegn på en nedslidt/dårlig kobling.

Hvis koblings pedalen begynder at tage ved meget højt oppe, kan det være tegn på koblingen er nedslidt, det kan også være kablet, men det vil mange gange være at koblingen tager ved langt nede. generelt er det koblingen som er nedslidt hvis først pedalen tager ved højt oppe.
Et sikkert tegn på en nedslidt kobling, er hvis motor omdrejningerne ikke følger bilens acceleration, når der accelereres. Altså at motor omdrejningerne stiger men bilen ikke følger med, dette er når koblingen er helt nedslidt, og du skal så vidt muligt undgå dette, da det meget hurtigt vil slide det sidste af koblingen ned, med det resultat at bilen ikke kan køre længere.

Et koblingsskift på Aygo, C1 og 107 ligger i et prisområde på 4000,- til 7000,- alt efter område og værksted  

Er du gør det selv typen kan du finde ny kobling her: sachs koblingskit aygo c1 107
Husk gearolien: mobil 75w gearolie

Aygo, C1 og 107 Gearkasse problemer

Gearkassen går sjældent i stykker, mange gange er det koblingen der ikke vil slippe helt, og er gået i stykker. Når koblingen er gået til kan det få bilen til ikke at ville gå i gear uden at ”børste tænder” dette er som oftest et koblings problem og ikke et gearkasse problem.
Hvis bilen kun børster tænder når bilen kører, og specielt ved hurtige gearskift, kan det tyde på slidte synkromesher, som er et gearkasse problem. Dette kan i nogle tilfælde reddes hvis det ikke er blevet så slemt. Gearolien anbefales at udskifte ved hver 120.000 km, derfor vil et gearolieskift muligvis kunne afhjælpe slidte synkromesher, evt. med et additiv til gearkasser, der kan hjælpe på dette problem.
Gearolie kan findes her: Mobil gearolie
Gear Additivet kan findes her: Wynn’s gear additiv

I guiden her prøver jeg at gennemgå hvordan bremser skal udskiftes, ikke bare afmonter og monter nyt, men forhåbentlig fange mange af de små ting som kan være med til at gøre dette gør det selv projekt til et mareridt.

1.       Løft bilen og afmonter hjul. Boltene kan sidde fast, det kan være en fordel at løsne bolte/møtrikker en halv omgang inden du løfter bilen.

2.       afmonter kaliber. Kaliberen sidder med 2 bolte, glideren som bolten går ind i kan dreje rundt, evt. modhold med en tang kan være nødvendigt. på billedet er boltene løsnet. Hæng den fast i fjederen med en strips, så du undgår unødig belastning på bremseslange.

3.       afmonter slidte bremseklodser. Sidder de fast? De bør kunne tages ud, uden brug af værktøj. Det er okay at bruge værktøj til afmonteringen, men det giver et billede af hvor rustne klodserne er, hvis de sidder fast.

4.       afmonter kaliber beslag. Hvis du kun skifter klodser er dette ikke absolut nødvendigt, men det er nemmere at rense beslaget, når det er afmonteret.
Skiverne på de små biler bliver slidt meget i forhold til andre biler, og ofte kan skiverne ikke klare 2 sæt bremseklodser.
Skive tykkelsen fra ny er 20mm og minimum slidmål er 18mm, dvs. er skiverne 19mm eller under kan de ikke holde til at sæt klodser mere.
Spring til punkt 7, hvis du kun skifter klodser.

5.       Afmonter bremseskiven. De sidder fast med en skrue eller 2, som kan sidde godt fast. Brug skruetrækker med gennemgående klinge og gi den et par slag med en hammer samtidig med du prøver at løsne skruerne, dette er mange gange nok. Hvis ikke kan sidste udvej være at bore toppen af skruen, der skal helst være nok skrue tilbage til, at når skiven er afmonteret kan du tage fat med en tang og få skruen ud.

6.       Rensning af nav. Det er vigtigt at få renset navet inden montering af nye skiver. Rens med roterende stålbørste på anlægsfladen, husk at brug maske. Hvis ikke navet er renset i bund kan du risikere at din bremseskive ikke kører lige rundt, men slår fra side til side, dette vil være ubehageligt under nedbremsning.

7.       Rensning af kaliber beslag. Bremsekaliber beslaget er mange gange så rusten, der hvor klodserne ligger an, at nye klodser ikke kan monteres uden der skal fjernes rust. Afmonter slid blikket, brug en fil, eller andet tilsvarende, Husk en maske, og fjern rust og skidt med filen, fra anlægsfladerne. Når du mener det er helt rent montere du slidblikket igen og prøve monterer de nye bremseklodser, inden du samler andet. Kan de ligges på plads med fingrene og glide? Hvis ikke rens igen.

8.       Pres kaliberen tilbage. Bemærk, der kan komme for meget bremsevæske tilbage i beholderen, hvis denne flyder over er det vigtig hurtigt at få skyllet bremsevæsken væk. Bremsevæske ødelægger lak, og blotlægger jernet under, med rust til følge. Skyl med rent vand, varmt hvis mulig.
Stemplet til kaliberen skal presses tilbage, for at gøre plads til de nye dele. Stemplet skal glide tilbage, ved brug af en polygrip tang, vær opmærksom på stemplet kan kæntre hvis det er langt ude, brug evt. en gammel bremseklods for at fordele trykket jævnt på stemplet. Er manchetten til stemplet ødelagt, er kaliberen defekt. Glider stemplet ikke tilbage ved hjælp af en polygrip tang, kan det også tyde på du har en defekt kaliber.

9.       smøring. Nye bremsedele skal smøres inden de monteres. Og det er meget vigtigt at bruge det rigtige. Bremsekaliber beslaget skal smøres med en silikone fedt i gliderne, eller andet fedt beregnet til gummi dele. Smøring med kobberfedt eller lignende får gummidele til at svulme op med tiden og ødelægge gummiet.
Resultatet ved dette er, at dine bremser virker fint i den første måneds tid, hvorefter de begynder at gå trægt, og du nu skal skifte de ødelagte gummidele samt gøre arbejdet om.
Slidblikket skal derimod smøres med en tyk slags fedt, kobberfedt er i dag, ofte ikke brugt da det kan være med til at ødelægge aluminium, som der bliver brugt i flere og flere reservedele, samt selvfølgelig fælgene. Er selv blevet rigtig glad for denne: ATE bremsefedt

10.   Smøring af bremseklodserne. Klodserne skal smøres på tapperne hvor de glider i kaliberbeslaget, med den samme fedt som slidblikket. Mange smører også på bagsiden for at minimere risikoen for hylende bremser. I så fald er det kun hvor kaliberen trykker på bremseklodsen. Husk på vi kun vil bruge nok fedt til at smøre det der skal smøres.

11.   Monter bremseskiven på det rengjorte nav, og giv skruen en lille dip smørelse så du kan få den af næste gang.

12.   monter derefter bremsekaliber beslaget, slidblikket og bremseklodser. Bremseklodserne skal stadig glide frit i kaliberbeslaget.

13.   Monter kaliber. Hvis du har nye bolte med Loctite på gevindet skal de ikke smøres.

14.   Afrens med bremserens og en klud, og sørg for skiven er helt ren, både for fedtede fingre, og den evt. olie som var på skiverne.

15.   Inden hjulet monteres, løber jeg gerne alle skruer igennem igen, for at være sikker på alt er spændt. Det er bremserne, og det er nu engang bedst at de virker.
Monter hjulet, smør hjulbolte/møtrikker og husk at krydsspænde, dette er med til at mindske risikoen for skæve bremseskiver.

Inden prøvekørsel, er det vigtig at trykke på bremsen et par gange og mærke bremsepedalen bliver hård. dette er for at ligge bremseklodserne til skiven. 

Original gearolien er ikke dyrere end så mange andre gearolier, derfor anbefales den originale.
Gearolien kan findes her: Gearolie

Der skal bruges et par ramper, eller donkraft og jackstands. Ramper kan blandt andet købes i biltema. Bund og påfyldnings propperne er 24mm.

Løft bilen/kør bilen på ramper, og find placer en aftapningsbakke under gearkassen, proppen er nem at genkende: Se billede
Løsn proppen (24mm) og lad alt gearolie løbe ud. Udskift pakning (18mm alu skive) og monter proppen igen.

Lokaliser påfyldningsproppen den sidder forrest på gearkassen og afmonter denne, der skal påfyldes ca 1,7 liter gearolie, det passer med olien vil løbe over i påfyldningshullet, når den korrekte mængde er påfyldt. Er bilen ikke plan, f.eks. på ramper passer påfyldningshullet ikke, i så fald hældes der de foreskrevne 1,7 liter på.

Enten skal gearolien pumpes op eller, alternativt kan en slange føres op i motorrummet med tragt, og det kan påfyldes herfra. Det gør ikke så meget hvis der er kommet lidt over den påskrevne mængde på.
monter påfyldnings proppen igen og tør af for evt olierester.

Gearolien er nu skiftet :tommel op:

Udskiftning af forhjulslejer kan være en udfordring for den lidt mere øvede gør-det-selv-mekaniker, da det kræver en form for lejeaftrækkerværktøj. Det kan enten være en aftrækker til udskiftning, mens spindlen stadig sidder på bilen, eller en presse, der kan presse med minimum 10 tons. 
Denne guide beskriver udskiftning ved hjælp af aftrækkerværktøj, mens spindlen stadig sidder på bilen. Du skal også bruge en glidehammer til at afmontere navet.

På nuværende tidspunkt er dette den billigste løsning med hensyn til værktøj. Uanset hvad du vælger, vil der være behov for værktøj til en pris på cirka 2.000 kr. udover det normale værktøj som topnøglesæt, skruetrækkere og vinkelsliber. Derfor bør du overveje, om det er økonomisk fordelagtigt at gøre det selv, da værktøjet har en høj pris.

Har du bestemt dig for at prøve, kan du finde lejerne her: Forhjulsleje
Det anbefales at skifte i par

Guiden starter, efter bremserne er blevet fjernet. Hvis du vil have vejledning hertil, kan du med fordel læse artiklen om bremseskift. For at skifte lejet skal trækakslen og bærearmen løsnes. Start med at løsne møtrikken på trækakslen og slå blidt på enden med en blød hammer for at sikre, at den er fri i navet. Navet trækkes af ved at montere glidehammeren med tilhørende navhætte, og med et par slag kan du fjerne navet. Den yderste lejering følger med og sidder fast på navet.

Bærekuglen er låst med en split. Splitten er i dette tilfælde låst med en lille modhager. Brug to skruetrækkere, en til at åbne modhageren og en anden til at trække splitten ud. Herefter kan bolten til bærekuglen løsnes. Træk bærekuglen fri fra spindlen ved hjælp af en skruetvinge og en jernstang som vist på billedet. Hvis bærekuglen drejer rundt eller sidder fast i spindlen, kan du læse mere her. LINK
Vær opmærksom på ikke at beskadige bærekuglens gummimanchet under hele lejeskiftet.

Når bærearmen trækkes ned, kan du også trække hele ophænget lidt ud og få trækakslen ud af navet. Læg akslen mod forenden af bilen og sikre den med en strips, så den ikke falder ud under operationen.

Låseringen kan være en udfordring at få af. Så vær tålmodig og start med at banke rundt langs kanten af låseringen med en dorn eller en gammel skruetrækker med en gennemgående klinge (skruetrækkeren fungerer som en stor dorn). På denne måde vil du løsne lidt af rusten, der holder låseringen fast. Når du har banket nok på kanten, kan du begynde forsigtigt at slå på øjet/tappen for at få låseringen til at løsne. Mange små slag, der vibrerer, er bedre end store slag. Pas på ikke at knække øjet/tappen. Bliv ved med at slå på denne måde, indtil låseringen giver sig nok til, at du kan få en skruetrækker ind bag låseringen.

Med to skruetrækkere kan du begynde at arbejde låseringen ud, brug en til at arbejde, og en til at sikre, at ringen ikke glider tilbage på plads. Pas på, når låseringen kommer det sidste stykke, da den er lavet af fjederstål og kan springe langt.

Afmontering af lejet gøres med lejeværktøj. Monter det indefra, på denne måde kan du give lejet et slag med en hammer, hvis det sidder godt fast, uden at ødelægge værktøjet. Brug den mindste skive og hold øje med, at du ikke rammer ABS-sensoren (deraf den mindste skive). Brug skålen på den anden side, så der er plads til lejet i skålen.

Hvis lejet stadig ikke giver sig, når værktøjet er spændt sammen så meget som muligt, kan du give værktøjet et slag med hammeren, dette er ofte nok til, at lejet giver sig, og du kan begynde at trække det ud ved at spænde værktøjet sammen. Bemærk, at dette vil efterlade mærker på værktøjet. Når lejet er ude, skal lejehuset rengøres med en stålbørste eller andet passende materiale. Husk rillen til låseringen. Brug aldrig roterende sandpapir, da det sliber alt for hurtigt, og huset ender med at være for stort til lejet. Vær opmærksom på ABS-sensoren.

Ved montering af det nye leje skal du enten bruge det medsendte lejefedt eller en smule motorolie. Smør lejehuset og lejet. Det er nemmest at bruge de gamle lejer som værktøj for at presse det nye leje på plads. På billedet kan du se, hvordan det ene leje har fået en hurtig slibning for at være lidt mindre og undgå at sidde fast, mens det andet bruges som en passende skive på bagsiden, som passer perfekt i diameter. Da de gamle lejer mangler en ring, kan de presse på den yderste del af det nye leje.

Når lejet er monteret skal det låses med låsering, som skal placeres i rillen hele vejen rundt for at låse korrekt. Hvis ikke det er tilfældet, er det nødvendigt at rense bedre.
Vidste du at hullerne i en låsering er koniske? det betyder at låserings tangen holder bedre fra den ene side, kontra den anden. smart.

Før du kan montere navet, skal du fjerne den inderste lejering fra det gamle leje. Du kan bruge en vinkelsliber til at skære en slids, men pas på ikke at ramme navet, og skær hellere for lidt end for meget for at undgå skade. Når du er næsten igennem, kan du give det et lille dask med en hammer, og ringen vil flække, så du kan trække den af navet.

Når du monterer navet med lejeværktøjet, skal du sørge for at trykke på centeret af lejet, da navet monteres i centret af lejet. Brug igen den mindste skive fra lejeværktøjet, og husk at smøre med det medsendte fedt eller motorolie. Igen er det vigtigt at passe på ABS sensoren

Efter montering af navet kan du montere trækaksel, Husk at låse møtrik som vist på billedet, samt bærekugle igen, og fortsætte med resten af arbejdet. Hvis bærekuglen driller, kan du finde tips til spænding af den i denne artikel.

I skemaet er der også linket til de forskellige reservedele, for at gøre det nemt og finde de dele du skal bruge.

*ikke med i original service skema

Service skemaet er vejledende, LilleBiler.dk tager ikke ansvar for data i skemaet.