Vi vil gerne starte med at sige, at dette er vores egen vurdering af olie- og reservedels markedet i dag.
Den bygger på praktisk erfaring fra branchen og en solid forståelse af, hvordan forsyningskæden fungerer. Så med dét på plads – lad os gå i gang.

Motorolie: Hvorfor kvalitet ikke handler om pris

Der findes en udbredt idé om, at motorolie er noget af det sidste, man bør spare på.
Vi mener faktisk det modsatte: Motorolie er et af de steder, hvor du med fordel kan spare, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Og her er hvorfor:

1. Olie handler om godkendelser – ikke om mærker

Motorolie kommer med en række godkendelser: både fabriks-godkendelser (som VW 504.00/507.00) og generelle standarder som ACEA.
Hvis en olie har den godkendelse, din bil kræver, betyder det én ting:

Den opfylder alle krav. Den er god nok. Punktum.

Om den koster 80 kr. eller 280 kr. ændrer ikke på, om den er godkendt.

2. De fleste værksteder bruger “ukendte” mærker

Store danske autogrossister leverer en meget stor del af olien til både frie værksteder og mærkeværksteder.
Kigger du på en regning fra et mærkeværksted, står der ofte direkte, at motorolien ikke er en original reservedel.
Det er helt normalt.

Og den olie vi ser, der bruges mest i Danmark, er sjældent de store navne som Mobil eller Castrol.
Det er typisk billigere mærker, som stadig opfylder godkendelserne til punkt og prikke.

Vi kan endda se, at nogle af disse olier kommer fra samme hovedproducent, som også leverer til de billigere brands – inkl. dem, vi sælger hos LilleBiler.dk.

Efter vores bedste vurdering betyder det, at en stor del af den danske bilpark (vi gætter på omkring 25 %) kører på netop denne type “billig” olie som vi sælger hos LilleBiler.dk. Og snakker vi ”billige” mærker generelt er vores gæt langt over 50% af den danske bilpark

Og hvor mange motorhavarier skyldes godkendt olie fra et billigere mærke? Vi kender ikke til nogen.

Derfor er vores anbefaling klar:

Vil du spare et sted → så spar på motorolien.
Bare vælg en olie med den korrekte godkendelse.

Reservedels-kvalitet er en helt anden historie

Når det kommer til andre reservedele, ser billedet helt anderledes ud.

Ja, der findes tilfælde hvor samme producent laver både originale og uoriginale dele. Som når Sachs laver en kobling, der både sælges originalt og uoriginalt.
Men Sachs er et kvalitetsmærke – og det er ikke det, vi advarer imod.

Det, vi advarer imod, er de helt billige dele, som ofte ser rigtige ud, men hvor der er sparet på alt det, man ikke kan se.

Et konkret eksempel

Vi har tidligere haft en bil inde, hvor der var monteret en meget billig tændingsfordeler(ja en ældre bil):
– På den originale var der et rigtigt leje.
– På den billige var lejet erstattet af en metalskive med en klat fedt.

Efter få måneder begyndte metal skiven at køre direkte mod metal.
Fedt forsvandt → jernspåner dannede sig → og sensoren blev ødelagt.

Det virkede i starten – men designmæssigt var delen dødsdømt fra første dag.

Det er grunden til, at billige reservedele ikke kan sidestilles med udmærket, billig motorolie.

Så hvad anbefaler vi?

• Spar på motorolien (så længe den har den rette godkendelse)
• Spar ikke på de kritiske reservedele (filtre, sensorer, tændingsdele, styrekugler osv.)
• Vælg anerkendte kvalitetsmærker der har bevist, at de holder

Vi kan naturligvis ikke garantere, at en producent ikke ændrer kvalitet over tid – det sker.
Men vi gør alt hvad vi kan for at frasortere de mærker, vi ikke mener lever op til den kvalitet, man kan forvente. Så vi sælger ikke de helt billige mærker.

Hvor du godt kan spare

Der findes dog dele, hvor man godt kan købe uoriginalt uden risiko – fx:

• Inderskærme
• Mindre plastikdele
• Ikke-sikkerhedsrelaterede komponenter

Her kan du spare mange penge, og det værste, der kan ske, er lidt ekstra arbejdstid ved montering.

Det er de værdier, vi arbejder efter på LilleBiler.dk Kvalitet der hvor det betyder noget.
Besparelser der hvor det giver mening.
Og ærlighed om forskellen.

Hvad er batteriets “knee point”?

Lithium-ion-batterier, som bruges i de fleste elbiler, nedbrydes over tid. Kapacitetstabet er i starten relativt langsomt, men når batteriet når cirka 70-80% kapacitet, oplever mange batterier et såkaldt “knee point”. Dette er et punkt, hvor nedbrydningen accelererer, og kapaciteten falder hurtigere.

Hvorfor sker det?

• Kemisk aldring: Over tid forringes de kemiske forbindelser i batteriet, især ved hyppig hurtigladning og kørsel i ekstreme temperaturer.
• Slid fra cyklusser: Batteriet slides for hver opladningscyklus. Selv med optimal brug vil cellernes ydeevne forringes over tid.

Hvad betyder det i praksis?

• Hvis din elbil oprindeligt kunne køre 300 km på en opladning, vil den ved 70% kapacitet kun kunne køre omkring 210 km.
• Efter “knee point” kan batteriet hurtigt falde til 60% eller 50% kapacitet, hvilket yderligere begrænser rækkevidden.

Er 70% kapacitet stadig brugbart?

Mange producenter garanterer batteriet ned til 70% kapacitet over typisk 8 år eller 160.000 km. Det kan dog være misvisende at tro, at bilen herefter fortsat vil være lige så brugbar i mange år fremover.

• Langtidsbrug: Ved 70% kapacitet har batteriet ofte under en tredjedel af sin samlede “levetid” tilbage.
• Ekstra omkostninger: Når batteriet når under 50% kapacitet, kan en udskiftning blive nødvendig – og prisen på et nyt batteri kan overstige bilens værdi.

Er det stadig værd at vælge en elbil?

Absolut – men det kræver, at man er opmærksom på batteriets begrænsninger og passer godt på det.

Hvordan forlænges batteriets levetid?

1. Undgå hyppig hurtigladning: Hurtigladere stresser batteriet og fremskynder nedbrydningen.
2. Oplad til 80% dagligt: Mange producenter anbefaler kun at lade til 100% ved lange ture.
3. Hold batteriet køligt: Ekstrem varme (og kulde) kan fremskynde nedbrydningen.

Målinger stopper før det kritiske punkt

Mange undersøgelser og rapporter om batterilevetid har en tendens til at stoppe med at måle kapaciteten, når batteriet har været i brug i omkring 5 år eller kort inden knee-point. Dette svarer til den tid, hvor batteriet stadig er relativt stabilt og ikke har nået det såkaldte “knee point,” hvor kapaciteten begynder at falde drastisk. Denne begrænsning i dataindsamlingen besværliggør forståelsen af batteriers langtidsholdbarhed og gør det vanskeligt for forbrugere at forudse, hvordan batteriet vil præstere på den lange bane.

De fleste har sikkert oplevet det selv med en ældre bærbar computer eller mobiltelefon: I starten holder batteriet opladningen fint, men pludselig falder batteritiden hurtigt, og du står med en enhed, der næsten konstant skal være tilsluttet en oplader. Dette er et klassisk eksempel på, hvordan lithium-ion batterier når deres “knee point” og derefter oplever hurtigere nedbrydning. Det samme kan ske for batterier i elbiler, men mange undersøgelser mangler at dække dette vigtige stadie.

Nye batterityper: Et ukendt potentiale

Med udviklingen af nye batterityper, såsom solid-state batterier og lithium-jernfosfat (LFP) batterier, er der håb om at reducere de udfordringer, vi ser med traditionelle lithium-ion batterier. Disse nye teknologier lover længere levetid, bedre modstandsdygtighed over for temperaturvariationer og lavere risiko for kapacitetstab.

Men da disse teknologier stadig er relativt nye, er der begrænset viden om deres præstationer over en periode på 10-15 år. For eksempel brugte de første generationer af elbiler samme type lithium-ion celler som bærbare computere, hvilket betyder, at vi allerede kender en del til deres langtidsegenskaber. Med de nyere batterityper mangler vi endnu data fra langtidsbrug for at kunne sige, om de også vil opleve et drastisk kapacitetstab som deres forgængere.

Hvad betyder det for dig?

For forbrugere betyder dette, at det stadig er vigtigt at tage højde for batteriets usikkerheder, når man vælger en elbil. Selvom nye teknologier kan ændre spillereglerne, er det en god idé at forholde sig til, hvordan batteriet i din bil er designet, og hvilke erfaringer der er med lignende batterityper. Som det gamle ordsprog siger: “Tid vil vise.”

Lidt ekstra læsning om emnet:
https://www.batterydesign.net/knee-point/

Indkøbspris – Startomkostningerne

På brugtmarkedet ser priserne sådan ud:

• VW e-Up: En brugt elbil med cirka 100.000 km på tælleren koster typisk omkring 75.000 kr.
• VW Up: En tilsvarende brugt benzinbil koster omkring 50.000 kr.

Konklusion: VW Up er billigere fra start og kræver en lavere indledende investering.

Årlige udgifter til energi og brændstof

• VW e-Up: Den lille elbil bruger cirka 0,15 kWh pr. kilometer. Med en årlig kørelængde på 15.000 km og en elpris på 2,5 kr. pr. kWh, lander de årlige energiomkostninger på 5.625 kr.
• VW Up (benzin): Den almindelige Up bruger cirka 0,05 liter benzin pr. kilometer. Med en literpris på 14,5 kr. giver det årlige brændstofudgifter på 10.875 kr.
  Vinder: VW e-Up – elbilen er klart billigere at holde kørende i det daglige.

Vedligeholdelse

• VW e-Up: Elbiler kræver generelt mindre vedligeholdelse, da de har færre bevægelige dele og ingen motorolie, tandrem eller udstødningssystem, der skal skiftes. I denne beregning er der kun taget højde for serviceomkostninger. Elementer som dæk, bremser og undervogn er stort set identiske mellem de to biler og vil derfor ikke påvirke sammenligningen. Vi har sat de årlige serviceomkostninger til 1.500 kr.
• VW Up: En benzinbil kræver mere omfattende service, herunder olieskift og kontrol af flere mekaniske dele. Her har vi regnet med 3.000 kr. årligt alene for service, mens sliddele som dæk og bremser igen vurderes at være ens for begge modeller.

Forsikring

• VW e-Up: Årlige forsikringsomkostninger ligger omkring 4.000 kr., afhængigt af din aftale.
• VW Up: Den almindelige Up har lidt lavere forsikringspræmier, og vi har sat dem til 3.500 kr. årligt.

Driftsomkostninger pr. år

Her er en opdeling af de årlige driftsomkostninger for begge biltyper ved 15.000 km om året:

Konklusion: VW e-Up er billigere at køre og vedligeholde, primært på grund af lavere energi- og serviceomkostninger.

Samlede omkostninger over 5 år

Vi har beregnet de samlede omkostninger over 5 år for forskellige kørselsmængder. Tabellen inkluderer indkøbspris og alle årlige omkostninger:

Konklusion:

• Ved lave kørselsmængder (5.000-10.000 km/år) er VW Up billigst på grund af dens lavere indkøbspris.
• Ved højere kørselsmængder (over 15.000 km/år) overtager VW e-Up, da de lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger giver en betydelig besparelse.

Ting, der er værd at huske

1. Batteriets holdbarhed

• Elbiler som VW e-Up har færre bevægelige dele, hvilket reducerer mekanisk slid. Dog er batteriets levetid og kapacitet over tid en væsentlig faktor.
• Langsigtet rækkevidde er usikker, da få elbiler endnu har passeret 200.000 km. Hvis batteriet skal udskiftes, kan det være en stor omkostning.
• Benzinbiler som VW Up har derimod bevist sig som pålidelige med mange eksempler på biler, der har kørt over 300.000 km.

2. Opladning vs. tankning

• Elbiler kræver planlægning for opladning, især på lange ture. Hjemmeladning er billig, men offentlige hurtigladere kan være dyre og ofte optaget.
• Benzinbiler har en klar fordel med hurtig tankning og bred adgang til tankstationer.

3. Videresalgsværdi

• Elbilens videresalgsværdi afhænger af batteriets tilstand og markedets udvikling for elbiler.
• Benzinbiler har en mere stabil videresalgsværdi på kort sigt.

Hvilken bil skal du vælge?

Vælg VW e-Up, hvis:

• Du kører mange kilometer årligt (over 15.000 km).
• Du har adgang til en billig oplader derhjemme.
• Du prioriterer lavere daglige driftsomkostninger og miljøvenlighed.

Vælg VW Up, hvis:

• Du kører få kilometer årligt.
• Du foretrækker lavere startomkostninger.
• Du har brug for en bil, der er dokumenteret holdbar og nem at vedligeholde.

Konklusion

Valget mellem VW e-Up og VW Up afhænger i høj grad af dine kørselsbehov og prioriteter. Elbilen er billigere i drift og vinder ved høj kørselsmængde, mens benzinbilen stadig har sine fordele ved lavere kørselsmængder og lavere købspris.

Godkendelser

Det vigtigste ved en motorolie er, at den er godkendt til din bils specifikationer. Der findes et par fælles indeks som API og ACEA.
API-godkendelse består af to bogstaver og starter ved SJ – SL – SM – SN – SP.
SP er den allernyeste og er kommet i 2020, SJ er dermed den ældste, SL næstældste osv.

ACEA er lidt mere indviklet. Der er fem kategorier for både benzin og diesel, og de afgør maks. viskositet og maks. indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl. De mest brugte er C2 og C3.

Udover de to fælles indeks, findes der også et hav af fabriksgodkendelser. Det er en godkendelse, som bilfabrikken har lavet og stukket ud til olieproducenterne om, at olien skal opfylde de krav for at kunne opnå denne godkendelse. Det kan fx være VW’s 507-godkendelse til mange af deres dieselmotorer.

Godkendelsen til din bil finder du i instruksionsbogen. Her finder du også viskositeten, som er det næste emne.

Viskositeten

Det er de to tal adskilt af et ”W”. Et eksempel kunne være 5W-30 eller 0W-20. Det viser, hvor tyktflydende olien er ved forskellige temperaturer. Viskositeten hænger sammen med temperaturen udenfor, og eftersom vi i Danmark har et meget tempereret klima, oplever vi ikke de store temperaturudsving. Biler her i landet kan derfor ofte køre på mange forskellige viskositeter.

Viskositeten kan du ofte ligeledes finde i instruksionsbogen. Der er gerne nævnt flere med et temperaturområde, som de kan bruges indenfor.

Et par eksempler

Så nu ved vi lidt om, hvad de forskellige tal betyder, og for at illustrere hvorfor mange olier kan være rigtige, tager vi et eksempel.
1. En Toyota Aygo 1.0 Benziner fra 2014:

På billedet kan du se, at den kan køre på rigtig mange motorolier, og den kræver kun en API SL-godkendelse. Det er ikke store krav til en motorolie og heraf kommer forvirringen over de mange motorolier. Både butiksekspedienten, olievælgeren og instruksionsbogen har jo ret. Men der står også, at den fortrukne olie er en 0W-20. Jeg ville vælge en 0W-20-olie med en API-godkendelse af SL eller bedre.

Eksempel 2 er en Hilux 2,4D fra 2016:

Her kan man se, at den kræver en ACEA C2-motorolie med en viskositet på 0W-30 eller 5W-30.
Her står også, at den foretrukne er en 0W-30

Men der kan stadig være mange olier at vælge imellem, især ved Hiluxen, så hvad får du med den ene olie kontra den anden?

Nørdetimen

Nu dykker vi dybere og ser på, hvad forskellen kan være på de forskellige olier.

En motorolie består af en basisolie og additiver i form af viskositetsregulerende additiver og slid- og rustbeskyttelsesadditiver.

Additiver bliver hele tiden udviklet og forfinet til at give bedre egenskaber for den samlede olie. Det er ikke information, vi som forbrugere kan komme i nærheden af, da det er ”opskriften” på olien. Additiver er derfor en vigtig komponent i olien, og det er her fabrikanterne adskiller sig fra hinanden. Det ændrer dog ikke på, at hvis en olie har en godkendelse, så har den overholdt kravene til denne godkendelse.

Basisolien

Baseolien er grundelementet i olien. Man kan kalde det fundamentet. En anden sammenligning, der måske giver mening, er en bordplade. Du kan sagtens lave en fantastisk bordplade med finér og laminat, som holder i mange år. Du kan også lave en virkelig dårligt udført mahognibordplade, men forhåbentlig er udgangspunktet bedre i mahogni.

Baseolien er delt op i fem kategorier. Jo højere du kommer op, jo bedre en smørende baseolie får du. Der er mange forskellige fremstillingsmetoder, men her nævner jeg navnene på de mest brugte.
De to første grupper er ikke egnet til smøring af personbilsmotorer.

3. gruppe er udvundet af olie, der er pumpet op af jorden og kørt igennem tilstrækkelige processer, der gør, at den kan kaldes en fuldsyntetisk olie (det var ikke tilfældet førhen; prøv selv at google ”mobil 1 vs castrol lawsuit”). Der er forskellige måder at opnå det, men ofte er det ved Hydro Cracking. Hvis der står HC-synteseolie på dunken, kan du forvente, at den er fra denne kategori. Størstedelen af motorolier til personbiler er fra denne kategori.

4. Gruppe er syntetiske olier fremstillet i et laboratorie og er derfor mere stabile og ensartede. Det er dem, der bliver kaldt PAO-olier. En PAO-olie anses for at være en højkvalitetsolie.

5. Gruppe er ofte Ester-olier. Det er den bedst smørende olie, men den er ofte ikke egnet til lange serviceintervaller, da de kan have en tendens til at tiltrække vand, hvilket vi ikke ønsker i en motorolie. Denne gruppe olier er bedst egnede til motorsportsbrug og er blandet op med baseolie fra andre grupper.

En motorolie kan også have en blanding af baseolierne, f.eks. ses det ofte med en blanding af PAO og Ester. Fordi en Ester-olie ikke egner sig til lange olieskiftsintervaller, vil en PAO-olie være blandt det bedste, du kan købe til din bil i dag. En ren Ester-olie (jeg ved ikke, om det overhovedet findes; den må i så fald være dyr) vil ikke være god til almindelige biler.

Hvis vi skal tage tilbage til eksemplet med Aygoen, og vi skulle finde den absolut bedste olie, ville jeg gå efter en PAO-olie med API-godkendelse i viskositeten 0W-20. Det er den viskositet, Toyota-teknikkerne har tiltænkt, da de lavede motoren. Den opfylder de tekniske krav (godkendelsen), og den er lavet på en kvalitetsbaseolie, skal det være helt i top så måske med lidt Ester blandet i.
Hvad angår Hiluxen, ville jeg igen vælge viskositet efter, hvad Toyota anbefaler, sørge for, at den har den nødvendige godkendelse, og skal det være den bedste, så vælg en PAO evt. med lidt Ester i.

Det næste spørgsmål er så, om du har brug for en så god motorolie, da det sjældent er motoren, der går i stykker på en bil, men nærmere rusten, der dræber bilen.
Forhåbentlig er du blevet klogere og kan vælge en motorolie, der passer til dit temperament og pengepung.

Der er intet som en spændende ferietur med familie eller venner i bilen. Men før du begiver dig ud på vejen, er det vigtigt at sikre, at din bil er i god stand. Her er fem ting, du med fordel kan tjekke, inden du starter din ferietur:

1. Dæk og Dæktryk: Dine dæk er en af de vigtigste komponenter på bilen, når det kommer til sikkerhed og ydeevne. Kontroller, at dine dæk er i god stand med tilstrækkelig mønsterdybde og ingen synlige tegn på skader. Sørg også for at tjekke dæktrykket, da korrekt oppustede dæk forbedrer brændstoføkonomien og giver bedre vejgreb.
   
2. Batteri: Et sundt bilbatteri er afgørende for at starte bilen uden problemer. Hvis dit batteri er ældre end 8 år eller har vist tegn på svaghed, som for eksempel langsom start, bør du overveje at få det testet eller udskiftet. Det er altid bedre at undgå uventede problemer på vejen.
   husk også, at din bil ikke er designet til at løbe og hente ting fra under hele ferien, uden at være startet. og når du pakker bilen, sørge for den ikke står med tænding, eller meget lys.
   
3. Olie og Væsker: Motorolie, bremsevæske, kølervæske og andre væsker er afgørende for din bils funktion. Kontroller motorolieniveauet. Tjek også kølervæskeniveauet og vær sikker på, at der ikke er utætheder i kølesystemet. Sørg for at have nok sprinklervæske, da det er vigtigt for at opretholde god udsyn under kørslen.
   
4. Bremser: Effektive bremser er afgørende for din sikkerhed på vejen. Lyt efter unormale lyde eller vibrationer, når du bremser, og bemærk om bilen trækker til den ene side, når du bremser. Hvis du oplever nogen af disse problemer, eller hvis det er lang tid siden, dine bremser blev tjekket, er det klogt at få dem undersøgt og eventuelt udskiftet, inden du tager afsted.
   
5. Lys og Elektriske Komponenter: Kontroller alle bilens lys, herunder forlygter, baglygter, blinklys og bremselys. særligt de små positions pærer i forlygten, og bagerste nummerplade lys. Sørg for, at de fungerer korrekt, og at der ikke er ødelagte pærer. Test også vinduesviskere og elektriske vinduesløftere for at sikre, at de fungerer som de skal.
   

Udover disse fem vigtige ting er det også en god idé at have et nødhjælpskit, advarselstrekant og et reservehjul i bilen. At være forberedt på uventede situationer vil give dig ro i sindet under ferieturen. de 2 hyppigste fejl ved en ferietur er punktering, eller starthjælp.

Det kan ligeledes være godt at have afklaret, inden turen, hvorvidt der er autohjælp på bilen. det er som oftest billigst at tegne gennem din forsikring.

Husk altid, at regelmæssig vedligeholdelse af din bil er vigtig for dens ydeevne og sikkerhed. Hvis du er usikker på, hvordan du udfører disse tjek selv, er det altid bedst at konsultere en professionel mekaniker.

Nu hvor din bil er tjekket og klar, er det tid til at nyde din ferietur! God rejse!

Årsager til hylende bremser:

Nedslidte Bremser: Hylende bremser kan skyldes slidte eller udtjente bremsebelægninger. Når belægningerne slides ned, kan de producere en høj hylende eller skrigende lyd under bremsning. Det er vigtigt at kontrollere og udskifte slidte bremseklodser så hurtigt som muligt for at undgå yderligere skade på bremsekomponenterne. mange bremseklodser er ligeledes designet med akustisk advarsel ved slid, altså de hyler når de er nedslidte.

Bremsestøvbelægning: En anden almindelig årsag til hylende bremser er opbygningen af bremsestøv mellem bremsebelægningerne og bremseskiven. Støvet kan forårsage friktion og vibrationer, hvilket resulterer i en hylende lyd under bremsning. Dette er særligt i tørre perioder. Regelmæssig rengøring af bremsekomponenterne kan reducere mængden af støv og mindske risikoen for hylende bremser.

Bremsekaliberproblemer: Defekte eller fastlåste bremsekalibre eller glidere hertil kan også være en årsag til hylende bremser. En kaliber, der ikke fungerer korrekt, kan forårsage ubalanceret tryk på bremseklodserne og resultere i støjende bremsning. Hvis du mistænker problemer med bremsekalibrene, bør du kontrollere og udbedre hurtigst muligt, for at undgå yderligere skade på bremserne.

Løsninger til hylende bremser:

Udskiftning af bremsebelægninger: Hvis dine bremsebelægninger er slidte, er udskiftning af dem nødvendigt. Husk også at kontrollere skivetykkelse og stand på bremseskiven, inden nye bremseklodser monteres.

Rengøring af bremsekomponenter: Hvis hylende bremser skyldes opbygning af bremsestøv, kan en grundig rengøring af bremsekomponenterne være tilstrækkelig til at løse problemet. Dette gøres ved at opsmøre bremserne på ny, og rense evt riller i bremseklodsen. 

Bremsekaliberreparation: Hvis du har mistanke om, at bremsekalibrene er årsagen til støjende bremser, bør du få dem kontrolleret af en mekaniker. Reparation eller udskiftning af defekte bremsekalibre kan være nødvendigt for at genoprette korrekt bremsefunktion og eliminere støjen.

Kørselsmønster: Det er også vigtigt at tænke over sit kørselsmønster, et par hårdere opbremsninger end normalt, kan måske afhjælpe problemet, men det er ikke hensigtsmæssigt hvis bremseklodserne er nedslidte. Har du derfor konstateret at bremserne er i god stand, men stadig oplever hylende bremser, er det bedste at prøve og ændre sit kørselsmønster en smule.
Bremsernes konstruktion gør at de naturligt vil hyle, og det behøves derfor ikke være en fejl, hvor irriterende det om end er.

De testede pærer er: Ultra Life, Cool Blue Next Gen, Night Breaker Silver, Night Breaker 200% og XTR LED sæt, alle i H4. Testbilen er en ældre Aygo, med let matterede lygter, tænker det er at passende billede af hvordan mange lygter ser ud på de små minibiler. Det bemærkes den venstre lygte er en smule mere matteret end højre, hvilket viste sig at have stor betydning.

1.       Første testede pærer er Ultra Life. Der er 4 års garanti på disse pærer fra Osram. Den lange levetid har desværre også indflydelse på lysstyrken.
Luxmåling:
Venstre Nærlys: 2050, 710, 530. Fjernlys 2800  Højre nærlys: 3350, 950, 930. Fjernlys 2900
Her ses lysbillede på nærlys og fjernlys

2.       Anden testede pære er Night Breaker Silver, bemærk det er den billigere Silver variant af Nightbreaker, der er adskillige varianter af Nightbreaker. Lyset er Væsentlig kraftigere på denne pære, og levetiden skal også forventes at være forringet.
Luxmåling:
Venstre Nærlys: 2950, 900, 600. Fjernlys 3500  Højre Nærlys: 4600, 1250, 1100 Fjernlys: 3600
Pæren kan findes her: Night Breaker Silver
Her ses lysbillede på nærlys og fjernlys

3.       Tredje testede pære er Cool Blue Next Gen, der er den nyeste version af deres pære med helt hvidt næsten blåligt lys. Jeg vil dog sige det er helt hvidt. Pærens levetid er mindre end Ultra life.
Luxmåling:
Venstre Nærlys: 2300, 730, 540 Fjernlys: 3100  Højre Nærlys: 3900, 1050, 950. Fjernlys: 3200
Pæren kan findes Her: Cool Blue NextGen

Her ses lysbillede på nærlys og fjernlys, det kan være svært at se på billede, men lyset er væsentlig hvidere end normale pærer.

4.       Nu skal vi til testens højst ydende halogen pære. Pæren skulle kunne lyse op til 200% mere end std for denne type pære, samtidig afgiver den et hvidt lys. Dette er også pæren med kortest levetid.
Luxmåling:
Venstre Nærlys: 2800, 880, 670 Fjernlys: 3200  Højre Nærlys: 4850, 1400, 1240 Fjernlys: 3000

Her ses lysbillede på nærlys og fjernlys. lyset er her også mere hvidt end normale pærer

5.       Sidste sæt i testen er deres LED sæt, og her kommer der virkelig skrald på. Desværre er lygtebilledet ikke som halogen pærerne, og det er nødvendigt af dreje pæren til rigtig position for at give det bedste lysbillede. Husk samtidig at de ikke er lovlige, monteringen er også mere besværlig.
Luxmåling:
Venstre Nærlys: 3550, 1210, 810 Fjernlys 2900  Højre Nærlys: 5250, 1000, 1700 Fjernlys 3000

Her ses lysbillede på nærlys og fjernlys, der er ikke tvivl om at det er et mere hvidt lys her, og at der er mere lys, om end ikke så fokuseret.

Testvinder

Hvis der skal være en vinder må det næsten være Night Breaker Silver, de har fornuftig pris, og der er rigtig meget lys på. Skal det gerne være smart, i en helt hvid farve må man gøre op med sig selv om den korte levetid på Night breaker 200% pæren er dette værd. LED pæren er lidt en smagssag, det kræver lidt indstilling for at få et nogenlunde lysbillede, men det bliver desværre ikke helt på højde med halogen pæren. Dertil kommer at du kan risikere bøde hvis du bliver stoppet.

Det må også bemærkes at hvis lygterne er matterede kan dette have stor indvirkning, og det derfor klart anbefales at fjerne dette.
Det er muligt at slibe lygterne op igen med dette kit: Mannol Lygte polerings kit

Testen er udført med Elma Lux måler. De 2 målinger i midten, ved forholdsvis nærlys og fjernlys er målt ved største lys mængde, de 2 ydre punkter målt ved nærlyset er målt ved fast målepunkt men selv en lille variation i placering giver udsving på 50-100 lux, derfor er disse målinger mindre præcise.
under hele testen havde bilen en stor lader på batteriet som konstant holdte samme spænding.

Listen er delt op i to. Den ene er relateret til din mekaniker og er ikke punkter, alle selv kan udføre. Det er ting, der nemt kan udføres i sammenhæng med skiftet til vinterhjul og er relativt simple og hurtige at gøre, dog er det vigtigt at påpege, at du bør få bilen gennemgået til vinter, da det ikke altid er med i diverse hjulskifts ”pakker”.

Anden del af listen er ting, du selv kan gøre for at vintersikre din bil. Langt det meste vil du sikkert kunne nikke genkendende til og er hurtigt at gøre noget ved.

Til din mekaniker:

1. Skift til vinterhjul
   Hvis du bruger din bil hver dag, fx til og fra arbejde, kan du ikke vente på, at vejret bliver bedre, eller saltsprederen har været forbi. I sådan et tilfælde er vinterdæk altid at foretrække. Sørg for, at der er godt med mønster på dækkene. 1,6 mm er lovkrav, men er ikke anbefalet til vinterbrug. Minimum 3-4 mm mønster er det anbefalede, når det gælder vinterdæk.
2. Kontroller kølervæsken for frostsikring
   Hvis kølervæsken ikke er tilstrækkeligt frostsikret, kan det i sidste ende betyde en sprængt motor. Vand, der fryser til is, udvider sig og kan sprænge en motorblok, hvis det sker. Derfor er det vigtigt med god frostsikring, specielt hvis du kører til skisportssteder eller meget kolde områder.
3. Kontroller batteriets stand
   Batteriet arbejder ekstra hårdt om vinteren, og det er ofte her, at et dårligt batteri giver op, så du ikke kan starte bilen. Derfor er det vigtigt at finde ud af, om dit batteri er klar til endnu en vinter. Tommelfingerreglen er, at et batteri holder ca. 8 år, men det kommer meget an på brugen.
4. Tjek viskerblade
   Dine viskerblade er med til at give et godt udsyn, og et dårligt udsyn bliver endnu værre i mørke. Det er aldrig rart ikke at have optimalt udsyn. Hvis dine viskerblade er begyndt at lave streger eller ikke kan rengøre ruden tilstrækkeligt, er det tid til nogle nye.
5. Smør bilens låse og lister, inden frosten sætter ind
   Bilens låse og lister kan fryse til pga. kondens eller vand, og derfor er det vigtigt at holde vand væk. Låsene kan smøres med en låseolie og lister med silikone. På den måde undgår du, at låsen sidder fast i frostvejr, eller at døren er frosset fast og ikke kan åbnes.
6. Vintersprinklervæske – hvis du bruger to slags
   Selv om det ikke er så udbredt i Danmark, kan din bil være fyldt med sommersprinklervæske. Sørg for, at du fylder en sprinklervæske på, der er beregnet til den temperatur, du kører i. Hvis du kører til skisportssteder eller kolde områder, er det måske nødvendigt med en endnu mere frostsikret sprinklervæske.

Det du selv kan gøre:

1. Varmt tæppe i bilen
   Skulle uheldet være ude, og motoren går i stå, er der heller ikke varme på bilen længere. En bil bliver meget hurtig kold, og der kan være flere timer til, at hjælpen ankommer, hvis du er uheldig. Sørg derfor for, at du kan holde varmen i bilen, selv om bilen ikke har varme på; dette gælder også, hvis du har andre med. Hav et tæppe med til alle.
2. Isskraber/isfjerner
   Isskraber eller isfjerner er nødvendige i det danske vejr. Der findes mange varianter: nogle med børster til at feje sne af bilen og nogle med handsker så du ikke får kolde fingre, mens du skraber is. Vælg den, du kan lide, og skrab bilen grundigt fri. Isfjerner kan også bruges.
3. Lommelygte i bilen
   Med de mange mørke timer kan det være en god idé med en god lommelygte, og med de nye batterityper findes der rigtig mange kompakte lommelygter med stort lysudbytte. Hvis uheldet er ude, er det rigtig godt, både til at orientere andre bilister og til eget brug.
4. Reservehjul
   Kører du med sommer- og vinterdæk, tager du et sommerdæk og ligger bag i bilen og omvendt om sommeren. Selv om du har vejhjælp er det en stor hjælp, hvis uheldet skulle være ude.
5. Bilaffugter/klud til aftørring af indvendig dug
   En våd, dansk vinter giver ofte en høj luftfugtighed i bilen, som fører til duggede ruder. Hvis din bil har aircondition, er denne fantastisk til at tørre luften. Tænd den med jævne mellemrum og hold bilens luft tør. Hvis du ikke har aircondition, er en bilaffugter et rigtig godt alternativ til at holde luften tør og ruderne fri for dug. Sidste mulighed er en klud, men dette giver streger på ruden til irritation, næste gang du sætter dig ind i bilen, og så skal du rengøre dine ruder indvendigt.
6. Vejhjælpsabonnement?
   Har du et vejhjælpsabonnement, og ved du hos hvem? Det kan være rart at have styr på, hvis uheldet skulle være ude. Hvis du ikke har, så spørg din forsikring; det er oftest her, du får den bedste pris, da det også er i deres interesse, at du har et abonnement, hvis bilen skulle ende i grøften.
7. Evt. sneskovl, salt, startkabler, værktøj til hjulskift og rød trekant samt sikkerhedsvest
   Det siger næsten sig selv. En rød sikkerhedstrekant er ofte i biler fra fabrikken, men kan være forsvundet gennem bilens levetid. Se, om den stadig er i bilen. Sikkerhedsvesten er altid god at have, hvis du skal ud at gå på vejen. Sneskovl, salt, startkabler og værktøj gør, at du selv kan gøre noget for hurtigt at komme videre, men har du vejhjælp, er det måske knapt så nødvendigt.
8. Grundig vask med en god voks for at holde lakken i bedre form til en syrlig, saltet, dansk vinter
   En god voks eller anden form for coating kan hjælpe lakken med at modstå en dansk vinter og forhindrer rust på længere sigt. Derudover kan den gøre det nemmere at skylle skidt af gennem vinteren.
9. Undervognsbehandling kan overvejes
   Er det en bil, du skal beholde i mange år eller gerne vil passe godt på, kan det være en rigtig god idé at undervognsbehandle din bil. Jo før, desto bedre; det vil sige, at jo tidligere i din bils levetid du får den undervognsbehandlet, desto bedre. Hvis bilen først har fået de første små rustangreb, kan det være svært at stoppe dem igen.

Lovgrænser for dækslid:

De fleste lande har fastsat specifikke lovgrænser for dækslid, der angiver minimumsdybden af dækmønsteret, som er lovligt. Disse grænser varierer fra land til land, men de fleste lande har en minimumsdybde på 1,6 mm. Dette betyder, at når dækmønsterets dybde når 1,6 mm eller mindre, skal dækkene udskiftes.

Det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke lovkrav i dit land eller område, da der kan være forskelle. At køre med slidte dæk ud over de tilladte grænser kan ikke kun være farligt, men det kan også føre til bøder eller andre juridiske konsekvenser.

Anbefalinger for dækslid:

Selvom lovgrænsen er 1,6 mm, anbefales det generelt at udskifte dækene, når mønsterdybden når 3 mm. Ved denne dybde begynder dækkets evne til at lede vand væk fra vejoverfladen og give optimalt vejgreb at forringes.

Nogle producenter og eksperter anbefaler endda at udskifte dækene, når mønsterdybden når 4 mm for at opretholde optimal ydeevne og sikkerhed. Dybere dækmønster giver bedre vejgreb, især under våde forhold.

Det er også vigtigt at overvåge dækslidet jævnligt. Dette kan gøres ved at kontrollere dækmønsterets dybde ved hjælp af en mønsterdybdemåler eller ved at bruge de indikatorer for dækslid, der normalt findes i dækkets mønster. Nogle dæk er udstyret med sliddetegn, der viser, når dækmønsteret er blevet slidt ned til det anbefalede niveau.

Hvornår er et dæk for gammelt?

Ud over dækmønsterets dybde er alderen på dækkene også vigtig at tage hensyn til. Dæk er fremstillet af gummi, der gradvist brydes ned over tid, uanset om de bruges eller ej. Dette skyldes eksponering for elementerne, herunder sollys, varme og ilt. Dæk, der er blevet for gamle, kan blive skøre, miste elasticitet og blive mere tilbøjelige til at revne eller fejle under belastning. Generelt er et dæk altid for gammelt hvis det er over 10 år, men det kan sagtens være nedbrudt før.
Du kan se på dine dæk om de er for gamle ved at se efter små krakeleringer i gummiet.

Generelt anbefales det at udskifte dæk, der er mere end seks år gamle, selvom de stadig har en tilstrækkelig dækmønsterdybde. Nogle producenter anbefaler endda en kortere levetid på fire eller fem år, især hvis køretøjet bruges ofte eller udsættes for mere ekstreme vejrforhold.

Alderen på dækkene kan normalt findes ved at kontrollere DOT-koden, der er indgraveret på dæksiden. De fire cifre i DOT-koden repræsenterer produktionsugen og -året. For eksempel angiver “1018” en produktion i uge 10 i 2018.

Andre faktorer at overveje:

Ud over dækmønsterets dybde er der andre faktorer, der kan påvirke dækslid og dækkets ydeevne. Det omfatter korrekt dæktryk, rotation af dækene, kørestil og vejforhold. At opretholde det korrekte dæktryk og udføre regelmæssig rotation kan bidrage til et mere jævn dækslid, hvilket forlænger levetiden for dine dæk

Prisvenlig indkøb: Aygo, C1 og 108 er alle konkurrencedygtigt prissat i forhold til andre biler i deres segment. De er designet til at være budgetvenlige valg, hvilket gør dem særligt attraktive for førstegangskøbere, studerende og dem, der ønsker en omkostningseffektiv transportløsning.

Brændstofeffektivitet: En vigtig faktor, der bidrager til lave driftsomkostninger, er brændstofeffektivitet. Trillingerne Aygo, C1 og 108 er alle udstyret med moderne og brændstoføkonomiske motorer, der sikrer god kilometertal pr. liter brændstof. Dette betyder, at du kan spare penge på brændstofudgifterne og køre længere på en tank.

Lave forsikringspræmier: På grund af deres kompakte størrelse og typiske brug som bybiler har Aygo, C1 og 108 ofte lavere forsikringspræmier sammenlignet med større køretøjer. Dette gør dem mere overkommelige at forsikre, hvilket bidrager til de samlede omkostninger ved at eje en af disse biler.

Lav vedligeholdelse: En anden fordel ved trillingerne Aygo, C1 og 108 er deres lave vedligeholdelsesomkostninger. Disse biler er kendt for at være pålidelige og kræver generelt færre reparationer og reservedele sammenlignet med nogle andre biler. Dette betyder færre besøg på værkstedet og lavere udgifter til vedligeholdelse og reparationer.

Lang levetid: Aygo, C1 og 108 er bygget med kvalitetsmaterialer og har omdømme for deres holdbarhed og lang levetid. Dette betyder, at du kan forvente at have glæde af din bil i mange år uden at skulle bekymre dig om hyppige udskiftninger eller større reparationer.

Resale value: Selvom det ikke nødvendigvis er en omkostning i sig selv, er det værd at bemærke, at Aygo, C1 og 108 har en god resale value. Dette betyder, at når tiden er inde til at skifte bil, vil du have en god sandsynlighed for at få en rimelig værdi for din bil ved videresalg eller bytte.

Samlet set er trillingerne Aygo, C1 og 108 ideelle valg for dem, der ønsker en økonomisk bil uden at gå på kompromis med kvalitet, stil eller funktionalitet. Disse biler kombinerer attraktive priser, brændstofeffektivitet, lav vedligeholdelse og lang levetid, hvilket gør dem til nogle af de billigste biler at eje. Uanset om det er til daglig pendling eller som en økonomisk anden bil i familien, vil Aygo, C1 og 108 opfylde dine behov uden at tømme din pengepung.

Trillingerne VW Up, SEAT Mii og Skoda Citigo: Økonomiske Valg med Stor Værdi

Ud over trillingerne Aygo, C1 og 108 er der endnu en gruppe af biler, der også er værd at nævne som yderst økonomiske valg, når det kommer til at eje en bil – nemlig trillingerne VW Up, SEAT Mii og Skoda Citigo. Disse biler deler platform og teknologi og tilbyder lignende fordele, der gør dem til meget billige biler at eje.

Attraktiv pris: VW Up, SEAT Mii og Skoda Citigo er kendt for deres konkurrencedygtige priser på markedet. De tilbyder et godt indgangspunkt til bilkøbere, der ønsker en omkostningseffektiv transportløsning. Deres prisvenlige natur gør dem også ideelle til førstegangskøbere eller som en økonomisk anden bil i husstanden. de ligger lige lidt over Aygo, C1 og 108.

Brændstofeffektivitet: Disse trillinger er udstyret med moderne og brændstoføkonomiske motorer, der giver en imponerende kilometertal pr. liter brændstof. Denne brændstofeffektivitet hjælper med at reducere dine udgifter til brændstof og gør dem ideelle til daglig pendling eller bykørsel.

Lave forsikringspræmier: På grund af deres kompakte størrelse og typiske brug som bybiler har VW Up, SEAT Mii og Skoda Citigo ofte lavere forsikringspræmier sammenlignet med større køretøjer. Dette bidrager til deres overordnede økonomi og gør dem mere overkommelige at forsikre.

Lav vedligeholdelse: Disse biler er kendt for deres pålidelighed og lave vedligeholdelsesomkostninger. De kræver generelt færre reparationer og reservedele sammenlignet med nogle andre biler, hvilket hjælper med at holde driftsomkostningerne nede. Du kan forvente færre besøg på værkstedet og mindre udgifter til vedligeholdelse og reparationer.

Stærk genkøbsværdi: Trillingerne VW Up, SEAT Mii og Skoda Citigo har også vist sig at have en stærk genkøbsværdi over tid. Dette betyder, at når du beslutter dig for at skifte bil, vil du have en god chance for at få en rimelig pris ved videresalg eller bytte.

Samlet set er trillingerne VW Up, SEAT Mii og Skoda Citigo økonomiske valg med stor værdi. Deres attraktive priser, brændstofeffektivitet, lave vedligeholdelsesomkostninger og stærke genkøbsværdi gør dem til meget billige biler