Indkøbspris – Startomkostningerne

På brugtmarkedet ser priserne sådan ud:

• VW e-Up: En brugt elbil med cirka 100.000 km på tælleren koster typisk omkring 75.000 kr.
• VW Up: En tilsvarende brugt benzinbil koster omkring 50.000 kr.

Konklusion: VW Up er billigere fra start og kræver en lavere indledende investering.

Årlige udgifter til energi og brændstof

• VW e-Up: Den lille elbil bruger cirka 0,15 kWh pr. kilometer. Med en årlig kørelængde på 15.000 km og en elpris på 2,5 kr. pr. kWh, lander de årlige energiomkostninger på 5.625 kr.
• VW Up (benzin): Den almindelige Up bruger cirka 0,05 liter benzin pr. kilometer. Med en literpris på 14,5 kr. giver det årlige brændstofudgifter på 10.875 kr.
  Vinder: VW e-Up – elbilen er klart billigere at holde kørende i det daglige.

Vedligeholdelse

• VW e-Up: Elbiler kræver generelt mindre vedligeholdelse, da de har færre bevægelige dele og ingen motorolie, tandrem eller udstødningssystem, der skal skiftes. I denne beregning er der kun taget højde for serviceomkostninger. Elementer som dæk, bremser og undervogn er stort set identiske mellem de to biler og vil derfor ikke påvirke sammenligningen. Vi har sat de årlige serviceomkostninger til 1.500 kr.
• VW Up: En benzinbil kræver mere omfattende service, herunder olieskift og kontrol af flere mekaniske dele. Her har vi regnet med 3.000 kr. årligt alene for service, mens sliddele som dæk og bremser igen vurderes at være ens for begge modeller.

Forsikring

• VW e-Up: Årlige forsikringsomkostninger ligger omkring 4.000 kr., afhængigt af din aftale.
• VW Up: Den almindelige Up har lidt lavere forsikringspræmier, og vi har sat dem til 3.500 kr. årligt.

Driftsomkostninger pr. år

Her er en opdeling af de årlige driftsomkostninger for begge biltyper ved 15.000 km om året:

Konklusion: VW e-Up er billigere at køre og vedligeholde, primært på grund af lavere energi- og serviceomkostninger.

Samlede omkostninger over 5 år

Vi har beregnet de samlede omkostninger over 5 år for forskellige kørselsmængder. Tabellen inkluderer indkøbspris og alle årlige omkostninger:

Konklusion:

• Ved lave kørselsmængder (5.000-10.000 km/år) er VW Up billigst på grund af dens lavere indkøbspris.
• Ved højere kørselsmængder (over 15.000 km/år) overtager VW e-Up, da de lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger giver en betydelig besparelse.

Ting, der er værd at huske

1. Batteriets holdbarhed

• Elbiler som VW e-Up har færre bevægelige dele, hvilket reducerer mekanisk slid. Dog er batteriets levetid og kapacitet over tid en væsentlig faktor.
• Langsigtet rækkevidde er usikker, da få elbiler endnu har passeret 200.000 km. Hvis batteriet skal udskiftes, kan det være en stor omkostning.
• Benzinbiler som VW Up har derimod bevist sig som pålidelige med mange eksempler på biler, der har kørt over 300.000 km.

2. Opladning vs. tankning

• Elbiler kræver planlægning for opladning, især på lange ture. Hjemmeladning er billig, men offentlige hurtigladere kan være dyre og ofte optaget.
• Benzinbiler har en klar fordel med hurtig tankning og bred adgang til tankstationer.

3. Videresalgsværdi

• Elbilens videresalgsværdi afhænger af batteriets tilstand og markedets udvikling for elbiler.
• Benzinbiler har en mere stabil videresalgsværdi på kort sigt.

Hvilken bil skal du vælge?

Vælg VW e-Up, hvis:

• Du kører mange kilometer årligt (over 15.000 km).
• Du har adgang til en billig oplader derhjemme.
• Du prioriterer lavere daglige driftsomkostninger og miljøvenlighed.

Vælg VW Up, hvis:

• Du kører få kilometer årligt.
• Du foretrækker lavere startomkostninger.
• Du har brug for en bil, der er dokumenteret holdbar og nem at vedligeholde.

Konklusion

Valget mellem VW e-Up og VW Up afhænger i høj grad af dine kørselsbehov og prioriteter. Elbilen er billigere i drift og vinder ved høj kørselsmængde, mens benzinbilen stadig har sine fordele ved lavere kørselsmængder og lavere købspris.

1. Find det indvendige frigørelseshåndtag: Åbn først førerdøren og kig ned ved siden af dit sæde. Du vil finde et indvendigt håndtag placeret nær foden af førersædet. Dette håndtag bruges til at frigøre motorhjelmen.
   
2. Træk i håndtaget: Træk i håndtaget for at frigøre motorhjelmen. Du vil høre et klik, hvilket betyder, at låsen er blevet løsnet.
3. Find det eksterne frigørelseshåndtag: Gå nu til fronten af bilen. Lige over nummerpladen skal du kunne se et andet håndtag, der er indbygget i frontgrillen eller i nærheden af VW-logoet.
   
4. Løft motorhjelmen: Træk i det eksterne håndtag opad eller til siden, afhængigt af bilmodel. Dette vil frigive motorhjelmen, og du kan nu forsigtigt løfte den op.
   
5. Brug understøttelsesstangen: Når motorhjelmen er åben, skal du normalt finde en understøttelsesstang, der holder den i opret position. Placer stangen i den dertil indrettede holder for at sikre, at motorhjelmen forbliver åben.
   

Husk altid at konsultere din bils instruktionsbog, da proceduren kan variere lidt afhængigt af årgang og model. Det er også vigtigt at være forsigtig og undgå at lukke motorhjelmen, mens du arbejder under den. Sikkerhed kommer altid først.

Jeg håber, at denne vejledning er nyttig!

Er din VW Up (Bemærk, KUN VW Up) Nyere end 2020, eller er det en TSI eller GTI er den korrekte Motorolie 0w-20 med en VW 508.00 Godkendelse. Du kan også finde Gode forslag til Motorolie til denne, længere nede i artiklen.

Vil du gerne vide mere om, hvorfor der ofte er mange olier at vælge i mellem eller hvad du kan gøre hvis din VW Up, Seat Mii, eller Skoda Citigo bruger olie kan du læse om dette længere nede i artiklen. 

Til et olieskift, skal du bruge 3,4 liter inkl. filter.
Husk filteret: Oliefilter til Up, Mii og Citigo

3 Gode Motorolier til VW Up, Seat Mii og Skoda Citigo.

Her finder du liste med 3 gode olier til VW Up, Seat Mii og Skoda Citigo. Alle olierne er med den korrekte godkendelse og den anbefalede viskositet.
(Gælder ikke den face-liftede 2020 og frem VW Up, eller GTI og TSI modellerne)

Motul X-cess

Motul olien er for entusiaster, og en olie i den helt høje ende. Det er ikke for sjov, der ofte er skrevet motul på mange racerbiler. De har deres rødder i motorsporten, og laver olier af meget høj kvalitet, på de bedste baseingredienser.
Motul olien kan findes her: Motul 5w-40

VW Special G 5w-40

Volkswagen Original Motorolien er udviklet specifikt til VW’s motorer og opfylder alle deres strenge krav. Udover at give optimal beskyttelse og ydeevne, er VW’s egen olie også billigere end mange premium-mærker. Hos LilleBiler.dk får du den til en lavere pris end f.eks. Castrol, hvilket gør det svært at se fordelen ved at vælge andre mærker. Spar penge og få den bedste olie til din bil!
Original Olien findes her: VW 5W-40

Mannol, den prisstærke

Mannol er et oliemærke på vej frem, de laver billige olier, og har vist gode tendenser. Mannol har blandt andet vundet bedst i test blandt 14 andre olier, i det tyske magasin Autostrassenverkehr. Hvis du ønsker at få mest for pengene er Mannol det oplagte valg.
Mannol olien kan findes her: Mannol 5W-40

VW Up, sidste facelift med 65 hk, eller TSI og GTI fra 2018 og frem, bruger en 0w-20 Olie med VW 508 00 godkendelse.

Mobil laver en fin olie, med VW 508 00 godkendelse i 0w-20 viskositet. Som altid er Mobil et særdeles anerkendt mærke, og du kan forvente en olie der fuldt lever op til kravene til din motor.
olien kan du finde her: Mobil 0w-20

Hvorfor er der så mange olier at vælge imellem?

VW motoren i de 3 små biler, er ikke en krævende motor. Der er derfor rigtig mange muligheder for valg af olie, det kan desværre også forvirre. Derfor får du her en forklaring på nogle af de forskellige olier der kan bruges.

En motorolie defineres ud fra 2 parametre.

1. viskositeten, er de to tal, f.eks. 5w-30 eller 10w-40. viskositeten er hvor tykt flydende olie er ved en given temperatur, et lavere tal betyder tyndere olie. Her var en 5w-40 anbefalet

2. godkendelsen er hvilken standard olien er testet til. Der er en række krav der skal opfyldes for en specifik godkendelse. Det kan være ting som askeindhold ved afbrænding, som særligt er interessant for dieselbiler. Her var det en VW 502.00 eller 504.00 godkendelse, dette er et krav til olien.

Her i Danmark har vi meget tempereret klima, og kan derfor bruge mange viskositeter, vi kommer ikke ned på -40 grader og behøver derfor ikke en olie viskositet der tillader dette.
Motoren kræver også kun en VW 502.00 eller VW 504.00 godkendelse, hvilket er meget lette godkendelser for olieproducenterne at opnå.
Derfor kan den lille motor kører på rigtig mange forskellige olier, Både viskositeterne 5w-30 og 5w-40 er godkendt til bilerne. Dertil laver motorolie producenterne ofte mange linier i deres olier, fx en gold series eller value series, som begge opfylder de lave krav, VW motoren har. Bliv derfor ikke overrasket hvis scooter knægten i den lokale reservedels butik anbefaler 1 olie, og internet olievælgeren siger noget andet, de har højst sandsynligt begge ret i at olien kan bruges. Dette kommer også til udtryk her i artiklen når castrol vælger at anbefale en 0w-40 olie.

Det bedste sted at se efter hvilken olie din bil skal bruge er dog din instruksionsbog. Mange bilfabrikanter er gode til at sætte skema ind, der beskriver viskositeter der kan bruges i forskellige temperatur områder, og hvilken godkendelse bilen skal bruge. De vil mange gange også skrive en foretrukket olie viskositet.

Motorolie til en VW Up, Seat Mii eller Skoda Citigo der bruger olie

Ofte som en motor kommer op i alderen kan de finde på at bruge olie. At fylde olie på en motor 1 gang eller 2 mellem olieskift er ofte ikke et problem, og helt inden for hvad der er ”lovligt”, en motor bruger altid lidt olie.
Hvis du fylder olie på 2 gange mellem olieskifte, interval på 15.000km, har den brugt 3 gange fra minimum til max på oliepinden, og det er ofte omkring 3 liter i alt, altså 1 liter mellem minimum og maks på oliepinden 3 gange. Delt ud over kilometerne, er det 1 liter per 5000km, det er okay, men i den høje ende.
Husk også at en slidt olie kan have tendens til at forsvinde hurtigere. Det hjælper derfor ikke at måle olieforbruget over de sidste 5000km inden olieskiftet, det skal gøres over hele olieskifte intervallet.

Er motoren begyndt at bruge olie kan det være fordel at skifte til en lidt tykkere olie.

En 5w-40 olie kan gøre en stor forskel på olieforbrug på en ældre motor. 5w-40 olien er en godkendt olie til trillingerne, men 5w-30 er nemmere tilgængelig, derfor er det sandsynligt der er blevet hældt 5w-30 på, og det kan være en fordel at skifte til den lidt tykkere 5w-40 olie.
Olien er en smule tykkere og motoren vil teoretisk bruge en smule mere brændstof, samt have minimalt dårligere koldstart, ikke at motoren ikke bliver smurt, men at starteren skal arbejde minimalt mere for at dreje det tykkere olie rundt. Det er absolut minimalt der er tale om.
brændstof økonomi er den primære grund til at vælge en lidt tyndere olie.

Hvis du er træt af at efterfylde eller måske har tendens til at glemme det, er det bedre at skifte til den lidt tykkere olie, end at risikere og køre med bilen under minimum på oliepinden. Den lille motor lyser først med en lampe når det er for sent og olietrykket er under det tilladte. På dette tidspunkt har bilen kørt med olie under minimum mærke i lang tid, hvilket giver meget øget slid på motoren.
Derfor er det altid en go ide at tjekke olien løbende, og få udskiftet ved de foreskrevne intervaller.

1. Midterste Stoplygte i bagklappen.
2. Gummi-gennemføringen til visker armen bagpå
3. Vand kasse ved forruden, giver vand ved passagersæde foran.
4. Baglygte pakninger

Vand i bagklappen og på ruden

Har du vand i bagklappen, som kan ses kommer oppe fra toppen af bagruden er det meget sandsynligt du har en utæt stoplygte pakning. Pakningen sidder fast på stoplygten, som er klikket ind med clips. Pga. dette spænder den ikke så hårdt og pakningen bliver mast flad med tiden, hvilket resultere i en utæt pakning der har mistet fleksibilitet. Nogle gange kan det udskydes ved at smøre med silikone (IKKE hærdende) men pakningen vil stadig være flad og dette hjælper silikone ikke på.
Enkelte gange kan en sprinkler slange være gået løs, ofte pga. tidligere adskillelse. I dette tilfælde vil der komme sprinklervæske i stedet for vand på indvendig side.

Ny 3. Stoplygte kan findes her: Stoplygte

Stoplygten er kun holdt fast med clips. indsæt en plastik værktøj, alternativt en smørkniv med viskestykke over, og du kan “brække” den ud i toppen. vær forsigtig ikke at ridse. stik til lys og slange til sprinkler er lige til at pille af, og montere den nye lygte i.

Vand i bagklappen

Gummi-gennemføringen til viskerarmen bagpå er også mange gange skyld i vand i bagklappen. Gummipakningen er billig og er forholdsvis nem at skifte. Viskerarm og viskermotor skal afmonteres, når de er afmonteret, er det nemt at skifte pakningen og samle det hele igen, husk at smør gummidele godt med silikone spray, det gør det hele nemmere.

Ny gummi gennemføring kan findes her: Gummi gennemføring

Vand i kabinen

Vand ved passagersædet, er den nemmeste fejl at udbedre, og er som sådan ikke en fejl. Uden på bilen ved forruden foran passagersædet, er der en vand kasse til at samle vand fra forrude og lede det væk, det sker at drænet til denne kasse bliver fyldt med blade og andet skidt og stopper for vand fraløbet. Vandet løber nu i stedet ind af indsugningen til kabineblæseren, og løber så ind i kabinen. Løsningen er derfor at fjerne skidt og blade fra vand kassen.

Vand i bagagerum

Vand samlet inde i bagagerummet som ikke ser ud til at komme fra bagklappen, kan komme fra baglygtepakningen. Det er ikke set i samme omfang som de 3 tidligere nævnte ting. Pakningen bliver flad med tiden og slutter derved ikke så godt tæt, ny pakning kan købes løst, og kan skiftes ved at afmontere baglygten.

Pakning til baglygte findes her:

Nogle begynder at opleve ”raslen” fra gearkassen, og andre oplever besværligt gearskifte, ofte kan disse problemer være relateret til gearolien, som er ved at være ”slidt” (Bemærk. isætning af 1. og bakgear, kan skyldes tandhjulne i gearkassen står over for hinanden. sæt i 2. eller 3. gear og prøv derefter 1. eller bakgear igen. på denne måde drejer du tandhjulne en smule).
Derudover er langt de fleste biler opgivet med et skifte interval på gearolien. Hvorfor der ikke er det på trillingerne, må være et spørgsmål til ingeniørerne.
Kombinationen af et højt kilometertal her i Danmark, og ejere af Up, mii eller citigo’s som har haft positiv oplevelse ved et skifte af gearolien. Kan det måske være en rigtig god ide at skifte gearolien.

Hvordan skiftes gearolien på VW Up!, Seat Mii eller Skoda Citigo?

Gearolien aftappes nedefra, ved aftapningshul, lige under trækakslen. Det er en magnetisk prop, så husk at aftørre proppen for evt. små spåner/snask.
Når olien er aftappet kan proppen sættes i igen og spændes med 30nm
.

Olien påfyldes bagerst i toppen af gearkassen, dette kan være svært at komme til uden bilen er løftet op.
Der skal bruges et stykke fleksibel slange, og tragt til påfyldningen. Afmonter proppen som vist på billedet.
sæt slangen i hullet, og før den op til et sted, det er muligt at påfylde olien. Herefter påfyldes den ønskede mængde gearolie. 1,1 eller 1,3 L

En god gearolie fra mobil kan findes her: Gearolie

Bespændingsmomenter

Aftapningsprop: 30nm
Påfyldnings prop, bolt: 5nm + 90 grader

Fyldemængde:

1,1 L opgivet ved udskiftning.
1.3 L er anbefalet af entusiaster for at smøre højgearsakslen bedre.

1.3/1,5 ved komplet gearkasse renovation.

Vejledningen er til manuelle gearkasser.

1. Bremserne ryster?
At bremserne bliver dårlige og ryster er et problem mange af de små biler har. Det skyldes i nogle tilfælde, navet bag bremseskiver er for tyndt og derved har nemt ved at blive skævt.
Løsningen på problemet er at udskifte nav og forhjulslejer, bremser skal skiftes i samme omgang.
Læs mere om problemet og udskiftning her: Rystende Bremser

2. Gearkasse larmer eller driller.
Gearkassen kan på nogle drille, uden det er en reel fejl. dette oplever mange som et problem fordi de med alderen kan drille med at gå i første eller bakgear. I langt de fleste tilfælde er det dog tilstrækkeligt, at skifte til 2. gear og derefter prøve første igen. grunden til dette er at ved at sætte den i 2. gear, drejer du tandhjulene i gearkassen en lille smule, og de kan nu måske være bedre linet op til at ramme 1. eller bakgear.
nogle oplever også at de larmer fra gearkassen eller kobling, dog er det de færreste der oplever at må skifte gearkassen, ofte kan et olieskift på gearkassen afhjælpe på problemet.
Du kan læse om udskiftning af gearolien i artiklen her: gearolieskift up mii og citigo

3. Dårligt radiosignal?
Radioen er altid vigtig i en bil, derfor kan det være frustrerende ikke at kunne finde sin yndlings radio kanal. 
Antennen bagerst på bilen bliver udsat for meget vand, og det er derfor meget kendt at forstærkeren placeret inde i antennen kan gå til, med dårligt radiosignal til følge, dette kan udbedres ved at skifte antennefod.

4. Raslen, særligt ved svag acceleration eller bakgear?
Varmeskjoldet forrest ligger uheldigt til at larme på en Up, Mi eller Citigo. Det er et meget kendt problem der kommer på rigtig mange biler som de kommer op i årene, men på de små trillinger har det den medfølge at det rasler inde i kabinen. lyden forekommer når motoren sejtrækker i lave omdrejninger. fejlen er meget nemt udbedret.

5. Skvulp i dørene?
Vangerne kan blive fyldt med vand på de små biler, det er nemt at få drænet det igen, men er dog hver at nævne. Igen lille problem med simpel løsning.

6. Rust ved tankdæksel?
De første årgange er ved at være oppe i årene, og der begynder komme rust hist og pist. Det mest nævneværdige sted er rundt om tankdækslet, hvis der er små rustpletter her kan du forvente det ser meget værre ud på bagsiden. 
Fordi det er en meget populær bil er der nu kommet specifikke repstykker til netop denne reparation. Dette hjælper med at gøre reparationen væsentligt billigere.

7. Navigations enheden
Nu om dage findes der et hav af andre muligheder, og jeg vil derfor ikke gå for langt ind i dette. Men som med alt elektronik giver det problemer som det kommer op i årene. Hvis du vil bruge den originale, er Garmin enheden at anbefale, ellers findes der 3d printede holdere til telefon og et væld af løsninger, som er hurtigere med opdateringer og bedre som bruger oplevelse.

8. Utæt for kølervæske
De første havde problemer med vandpumpen, men langt de fleste er ovre dette problem. Vandpumpen sidder for sig og er ikke en del af tandremmen, dette gør den billigere at skifte, hvis der skulle opstå et problem.
Tilgengæld er flere af de små biler oppe i en alder hvor køleren kan være utæt, det viser sig som lyserøde plamager, der hvor utætheden er.

9. knirken fra bagende
Flere har oplevet en knirken, eller knagen fra ophæng bagerst på bilen. Støddæmperne, og specielt de små puder der sidder på støddæmperne har vist sig at være skyld i dette. Mange vælger at sætte nye støddæmpere på samt støddæmper puder og tilbehør.
Du kan læse mere om udbedring af problemet i artiklen her: knirken knagen fra bagende af vw up seat mii eller skoda citigo

Har du bestemt dig for at købe en, skal du helst sikkert følge med her i bloggen. Det kan spare dig penge ved mekanikeren, eller det kan hjælpe dig med at vedligeholde din bil selv, eller bare de små ting, der nu engang kommer med i ejerskabet af en bil.

Få styr på din Up, Mii eller Citigo med hjælp fra lillebiler.dk!
Uanset om du har opdaget et problem eller vil forebygge fremtidige reparationer, kan lillebiler.dk hjælpe dig med de rette reservedele og gør-det-selv-guides til dine små bilreparationer. Spar penge på værkstedsregninger og få de nødvendige reservedele direkte fra os. Se vores udvalg og kom i gang med at vedligeholde din bil allerede i dag!

Støddæmper puderne, der sidder monteret på støddæmperne er ofte skyld i en knirken/knagen.

Det er værd at prøve og smøre med enten WD40 eller silikone spray, og høre om det giver en ændring, det kan dog være svært at komme op og ramme det rigtige sted, da kappen til at beskytte mod skidt og snavs sidder i vejen.
afhjælper en smøring kun problemet kort kan det være nødvendigt at udskifte puderne.

Andre årsager til knirken/knagen fra bagenden kan være en defekt bøsning, eller sten og skidt der har samlet sig i fjeder skålen, hvis du kan fremprovokere lyden når bilen er hævet kan du smøre med silikone spray og se hvornår lyden forsvinder, og det er så her du har problemet.

Udskiftning af støddæmper puder.

stødæmperpuderne skiftes ved at afmontere støddæmper.
Plastic panelet i baggagerummet skal afmonteres for at komme ned til øverste montering af støddæmperen, de behøves ikke fuldt afmonteres, ofte giver det nok plads at løsne dem.
Bemærk, støddæmperen holder bagbroen oppe, det kan derfor anbefales at tage 1 side af gangen. Løsne støddæmper toppen, og løft bilen op.
Nederst sidder støddæmperen med en gennemgående bolt, og støddæmperen kan nu trækkes ud.
Herfra kan du skille støddæmperen ad og komme ned til støddæmper puden.

Nye Støddæmper puder kan findes her: Støddæmper puder
Det er værd at overveje og skifte støddæmpere også hvis du alligevel har det adskilt, og bilen er ved at have nogle kilometer på bagen.
Støddæmpere kan findes her: Støddæmper

·         Stelkabel i motorrum

·         Gammelt batteri, eller fladt.

·         Andre årsager

Stelkabel i motorrum

Stelkablet på de små biler er et svagt punkt og de kan være irret over på få år, det kan være en drilsk fejl hvis du ikke er opmærksom på stelkablet, da bilen nogle gange kan slå til tænding, men dø når starteren skal trækkes rundt.
Hvis stelkablet er blevet så tynd at du ikke længere kan starte bilen kan du sætte kabel på fra bilens stel til motoren på bilen, og du kan nu starte bilen, hvis du er heldig kan du køre til mekaniker nu bilen er startet. Stelkablet skal selvfølgelig skiftes hurtigst muligt.

Udskiftning af stelkabel

Nyt stelkabel kan findes her, i øvrigt i forbedret isoleret udgave: Stelkabel

Stelkablet er til gengæld nemt at udskifte det sidder med en bolt i hver ende, og er lokaliseret i højre side af motorrummet (Venstre side af motorrummet når du står foran bilen).
Afmonter det gamle og monter det nye, spray gerne med en slags lys tekstyl eller andet beskyttende, på begge ender for længere levetid.

Gammelt Batteri, eller fladt

Hvis batteriet er gået død kan bilen enten være død, i den forstand der ikke kommer lys i noget når nøglen drejes eller kun meget svagt kommer lys i instrument osv. Mange gange sker der også det at bilen klikker hyppigt, når du prøver at starte den. Starteren aktiveres aldrig men bilen prøver at aktivere starteren mange gange i sekundet, hvilket giver den klikkende lyd.
Bilen kan i dette tilfælde startes med startkabler og en køretur på en halv time, vil lade batteriet op til fuld opladet igen.
Det er dog vigtigt at huske på, at batteriet er en sliddel, og derfor skal den skiftes med mellemrum, en gennemsnitlig levetid på et batteri er 5-8 år. Er dit batteri ældre end 8 år er anbefalingen herfra at udskifte. Det er begrænset hvor meget levetid der er tilbage i batteriet, og det er derfor bedre at skifte før bilen ikke vil starte nede foran netto.

Nyt batteri kan du finde her: Start Batteri

Udskiftning af batteri

Udskiftning af batteri er også en simpel sag, hvis du udskifter med et tilsvarende batteri. Styreboksen i de små biler skal oprigtigt kodes når den får et nye batteri, men rigtig mange oplever ingen problemer hvis blot batteriet skiftes til et batteri tilsvarende det der sidder i bilen. Batteriet i linket er et tilsvarende det originale der sad i bilen fra fabrikken, men kontroller altid inden udskiftning. Bilens kapacitet angives i Ah og er omkring 40-60Ah, derudover skal det være af samme type, enten AGM eller EFB start-stop.

Ved batteri udskiftning er det vigtigt at starte med stelkabel (minus) og slutte med Stelkabel. Grunden til dette er, at hvis du rammer bilens metal dele med din fastnøgle mens du har fat i pluspolen med fastnøglen, vil du kortslutte batteriet. Ved en kortslutning af batteriet, er der fare for det sprænger. Derfor starter og slutter man altid med minus polen, på den måde er der ikke denne risiko.
Polsko’ene skal du bruge en 10’er fast nøgle, og batteriet er spændt fast i bunden med en 8mm bolt, hvor du skal bruge en 13 top, forlænger og skralde. 13 fastnøgle kan også gøre det, men det er svært at komme til med denne.

Andre årsager

De 2 tidligere nævnte årsager er de hyppigste fejl. Det er meget sjældent der er en mekanisk fejl som er skyld i bilen ikke vil starte på de små biler, og muligheder er mange. Derfor er der ikke nogle gode råd i dette tilfælde end at få bilen til mekaniker.

Hvorfor ryster bremserne ofte, på VW Up, Seat Mii og Skoda Citigo?

Nav’et som sidder bag bremseskiven, er på trillingerne meget tynde i godset. Der er sparet meget jern for at gøre dem lette og billigere, samt få bilen til at køre længst muligt på literen. Kørsels økonomien er dog næppe noget du overhovedet vil ligge mærke til, men tænkt igennem hele konstruktionen af en bil, at gøre den lettere, har det noget at sige.

Det betyder at hvis hjulet bliver spændt fast med hårdt spændte hjulbolte, eller at anlægsfladen fra hjul og ind til bremseskiven, eller bremseskive til nav, ikke er helt rene, kan dette resultere i en lille skævhed.
skævheden forplanter sig imellemtiden med opvarmninger fra nedbremsninger, og bliver forstørret ud i bremseskiven.

Hvordan kan du mærke om du har skæve bremseskiver?

Skæve bremseskiver kommer til udtryk ved rystende nedbremsning, ved lave hastigheder kan du måske ligefrem mærke en varierende bremseeffekt, som bilen triller frem.
Rystende bremser kan også fremkomme ved andre ting, er bremserne gamle, eller har stået stille i en længere periode, er dette også tendens til at give rystende bremser.
Du kan udmåle skivernes skævhed med et måle ur, når bilen er løftet op med hjulet afmonteret. Dette gøres ved at placere måleuret magnetiske fod på enten støddæmperen eller andet ikke roterende metal. Sørg for bremseskiven sidder fastmonteret, brug evt. et par hjulbolte. Placer måleurets målespids på yderste rene del af bremseskiven, og mål differencen i sideværs udslag når bremseskiven roteres. Hvis værdien overstiger 0,15mm er skiverne over tolerance, og du har skæve bremseskiver.
Hvis denne måling også viser skævhed, når bremseskiven er afmonteret, og du i stedet måler på navet, så kan problemet være skæve nav. I så fald bør navet enten repareres eller udskiftes, da det ellers vil fortsætte med at påvirke bremseskiverne negativt og føre til samme problem med rystende bremser.

Skift nav til nogle tykkere

Hvis navet er blevet skævt er der ikke meget andet at gøre end at skifte dem, kun at skifte bremseskiverne vil kun hjælpe kortvarigt og derefter vil også de nye bremseskiver være skæve.
Men for at undgå de nye nav bliver skæve (da de er spinkle) er det muligt at sætte nav på fra en ældre VW model. Og som bonus er de tilmed billigere!

Reservedele som du skal bruge til udskiftning

2 x Nav, har reservedels nummer: 6N0407613 og kan findes her.
2 x Forhjulslejer kan findes her. (Der er meget stort forskel på kvalitet af lejer og holdbarhed, køb altid gode lejer)
1 sæt bremseskiver, findes her.
1 sæt bremseklodser, findes her.

Anbefales:
1 x ankerplade Venstre, findes her.
1 x ankerplade Højre, findes her.
1 x ABS sensor Venstre, findes her.
1 x ABS Sensor Højre, findes her.

Du kan også finde Komplet kit her: Nav Opgraderings Kit

Disse nav er ikke blevet udhulet for at gøre lettere og har således mere gods, og er ikke så nemme at trække skæve. De har samme dimensioner som Trilling navet, og kan derfor fuldt ud bruges.
Husk ved udskiftning af nav, går forhjulslejerne til, det er derfor nødvendigt også at skifte forhjulslejer.

Udskiftning af navet kræver specialværktøj i form af enten en presse eller specielt hjulleje værktøj. 
Ved brug af værksteds presse, skal styretøjs “klumpen” afmonteres, Det betyder afmontering af støddæmper, styrekugle, bærekugle og ABS føler.
1. Afmonter bremsekaliber og klodser
2. Bærekuglen er oftest nemmest at afmontere ved de 3 bolte på bærearmen. hvis der er slup i bolt hullerne, er en sporing nødvendig efterfølgende.
Kan også afmonteres ved konussen. dette giver mindre risiko for at en sporing er nødvendig.
3. Styrekuglen tages ved konussen.
4. ABS sensorerne afmonteres ved stikket ovenpå sensoren, det er vigtigt at passe særligt på sensoren, da de er meget udsatte ved lejeskift. alternativt sæt ny i.
5. Støddæmperen tages i bunden og efter afmontering af bolten der “klemmer” sammen om dæmperen, kan klumpen tages nedenud.

Herefter kan du begynde at presse lejerne ud.

1. Start med at presse det gamle nav ud.
2. Lejet er sikret med låsering og kan kun presses ud i låseringens retning, låseringen kan du ikke komme til før navet er presset ud.
3. Låseringen kan sidde rigtig godt fast, er den meget rustet kan det hjælpe at banke med en dorn hele vejen rundt for at løsne den for rust.
4. Når låseringen er ude kan lejet komme ud i samme retning, rengør lejehuset med stålbørste. ALDRIG roterende sandpapir.
5. Når lejet skal monteres igen, er det vigtigt altid at presse på den del du er ved at presse i. det vil sige, er du ved at presse lejet i huset, er det vigtigt at presse på yderdelen af lejet. Du må ikke presse i midten af lejet og lade lejet tage trykket. et godt fif, er at bruge det gamle leje, efter det har fået en hurtig slibning, så det er minimalt mindre i ydermål, og så bruge det gamle leje til at presse det nye i. smør let med olie eller andet tyndt smøremiddel, og pres det nye leje i.
6. Husk at montere Låseringen, inden navet monteres. rens rillen som låseringen sidder i.
7. Sæt navet i med samme princip som lejet i lejehuset. smør igen let med olie eller lign. pres nu på inderste del af lejet, da navet går i inderste del. 

Artiklen er vejledende, LilleBiler.dk tager ikke ansvar for fejl i artiklen.